Per la Terra

Calendario Lunare 2011

2011-01-12T13:20:00.001-06:00

Anche quest'anno un piccolo pensiero per i lettori di questo blog.

Il calendario lunare 2011!

Come il calendario dell'anno scorso è in spagnolo ma perfettamente comprensibile.

Clicca sull'immagine per scaricarla.

A volte ritorna

2010-11-10T18:14:00.010-06:00

Uff... quanti mesi senza scrivere in queste pagine. Di cose ne sono accadute e tante dallo scorso aprile, mese in cui postai per l'ultima volta. Con piacere noto che gli articoli di Per la Terra sono costantemente letti da un gran numero di persone nonostante siano passati quasi 4 anni dalla sua nascita. I Problemi più duri del nostro pianeta, le Costruzioni in adobe, il Tour della Baja California Sur e Fivefingers sono i post più letti in assoluto. Mi fà molto piacere avere aiutato persone in cerca di informazioni.
D'altro canto questo 2010 è un anno molto intenso per me, ricco di emozioni e cambiamenti. Ho iniziato una nuova avventura che getta un pò le basi per un progetto che abbiamo in mente io e Perla.
Stò organizzando durante i fine settimana attività outdoors (Trekking, Mountain Bike, Corsa) che permettono alla gente di conoscere la bellezza dei luoghi che caratterizzano Querétaro. In un paese ancora lontano da questo tipo di cultura è una sfida aperta ma devo dire che sono soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad ora.

La Poderosa con il mio nuovo ufficio :D

Per me è un grandissima occasione per conoscere luoghi e persone con cui compartire parte della vita. Una esperienza quindi che mi aiuta a capire meglio il territorio rispettandolo.

Non ho dedicato tempo a questo blog ma non ho mai pensato di abbandonarlo o di chiuderlo anche perchè, come menzionavo prima, gli articoli che ho scritto in questi 4 anni sono stati e saranno utili a molte persone.

Questo blog è essenzialmente nato come inno alla terra e alle anime che la popolano ma in questo momento più di scrivere su queste pagine sento la necessità di cantare questo inno agendo all'esterno. Se sentirò la necessità di scrivere altri post in questo blog non esiterò comunque a farlo!
A presto...

Give Earth a Hand

2010-04-22T09:44:00.005-05:00

Vibram FiveFingers

2010-04-14T14:12:00.006-05:00

3 mesi con le FiveFingers, percorsi 300 km di corsa ed altri 200 camminando. Ho incominciato con un adattamento alla corsa di 5 km aumentando gradualmente il chilometraggio.

Settimana scorsa ho percorso i primi 22 km di corsa consecutiva.

Questi guanti da corsa sono praticamente intatti dopo tali distanze. L'unica parte un pò usurata sono i tiranti laterali che servono a fare aderire la scarpa al piede. Per il resto il materiale, all'apparenza debole, si è dimostrato resistente anche ai numerevoli lavaggi. Le suole Vibram hanno dimostrato di essere molto buone. Dopo 500 km sembrano ancora nuove ed ho corso e camminato su qualsiasi tipo di terreno.

Sensazioni e cambiamenti.
Sono ancora in fase di adattamento. Correre praticamente a piedi scalzi dove abito sopra sanpietrini, ghiaia e terra è veramente dura. Atterrare su pietre appuntite correndo è doloroso. Il piede in compenso si stà rinforzando. L'arco è più marcato. Ho notato anche un maggiore controllo neuromuscolare del piede, una maggiore agilità e propriocezione.
Le dita dei piedi presentano una più amplia spaziatura la quale stà riportando un pò alla volta il piede alla sua forma naturale e cioè un triangolo rovesciato e non dritto come le scarpe condizionano. Non ho avuto nessun problema a livello muscolare ed articolare anzi, solo miglioramenti. Le caviglie sono più forti cosi come tutta l'intera muscolatura delle gambe. La falcata ha assunto un movimento più rilassato e spontaneo ed ho acquisito maggior potenza nelle salite.

I prossimi obiettivi sono quelli di correre distanzi maggiori ai 22 km su qualsiasi tipo di terreno e livello.

Dopo questi mesi di prova posso raccomandare queste scarpe minimaliste alle persone che hanno intenzione di camminare o correre completamente liberi e naturali.

Born to Run

2010-03-15T08:04:00.030-06:00

"So simple ... just move your legs.
Because if you don't think you were born to run,
you're not only denying history,
you're denying who you are."
Dennis Bramble

Divertente, stimolante, ancestrale, grandioso!

Pubblicato nel 2009, questo best seller americano è un libro incentrato sull'atto della corsa, movimento che anticamente ha permesso all'uomo di diventare un perfetto corridore sulle lunghe distanze per stancare e raggiungere le sue prede (approfondimento in merito).

Born to run, nati per correre. Il nostro corpo è nato per correre. Il senso del movimento.
A ricordarcelo la nostra anatomia, la nostra biomeccanica ed alcune culture come quelle dei Raramuri (quelli con i piedi leggeri) che nel Copper Canyon ancora oggi, per sopravvivere in un ambiente aspro e selvaggio, corrono centinaia di chilometri indossando solamente un paio di sandali.

Il libro è la storia dei Tarahumara ma anche la storia dell'uomo e dello stesso autore, Christopher McDougall, un giornalista corrispondente della Associated Press ed editore della Men's Health.

Christopher non riusciva a correre per le sue lesioni.
Fino all'incontro di Caballo Blanco un ultrarunner che da anni vive tra il Colorado e il Messico nella sierra Tarahumara compartendo la sua vita con i Raramuri.

Da qui la riscoperta del gesto naturale della corsa e del corpo umano.
Siamo nati scalzi e non abbiamo bisogno di un paio di scarpe superammortizzanti con controllo del movimento, protezioni, pronazioni, supinazioni, chip integrati, etc etc.
The best shoes are the worst, le scarpe migliori sono le peggiori.
Il corpo umano è stato disegnato per correre senza scarpe.
Una scarpa protetta offre appoggi e propulsioni completamente innaturali rispetto alla struttura dei nostri piedi. Sollecita l'uso del tallone e delle ginocchia con maggior forza aumentando i rischi di infortuni.
L'arco del piede è una rete ad alta resistenza composta da 26 ossa, 33 articolazioni, 12 tendini elastici e da 18 estendibili muscoli.
Mettere i piedi nelle scarpe è simile a metterli in un calco di gesso.
Nelle scarpe i tendini dei muscoli si irrigidiscono, si avvizziscono e non offrono il naturale movimento.
Il piede perde quel tatto che ci unisce alla madre terra.
Si perde l'attimo, si perde l'attenzione del momento, si perde la percezione.
Christopher raccoglie informazioni da preparatori atletici, atleti, studiosi e dottori scoprendo un mondo della corsa ormai perso nel tempo.
Riesce, provando su se stesso, a risolvere i problemi fisici e poter correre libero.

Nel libro gli aneddotti divertenti si intrecciano con le storie di molti personaggi tra i quali il già citato Caballo Blanco, Barefoot Ted, Jenn Shelton, Billy “Bonehead” Barnett, Scott Jurek, Ann Trason, Luis Escobar, Joe Vigil, Eric Orton, Arnulfo Quimare, Manuel Luna...

Un libro intrigante, scorrevole, dedicato ai Tarahumara, agli ultrarunners ma anche alle persone che hanno semplicemente voglia di correre in mezzo alla natura in modo spontaneo.

Conferenza dell'autore Christopher McDougall

Il libro penso che non sia stato ancora tradotto e pubblicato in italia.

È reperibile in inglese su amazon.com:

Caballo Blanco organizza ogni anno la Copper Canyon Ultra Marathon per aiutare le famiglie Tarahumara. È inoltre portavoce dell'organizzazione no-profit Noraway de Rarámuri- Amigos de Tarahumara che sostiene la cultura di questo straordinario popolo della Sierra Messicana del Cobre.

"Il miglior corridore non lascia tracce"
Tao Te Ching

I semi di Chía

2010-03-10T08:14:00.026-06:00

Abbiamo avuto un inverno piuttosto freddo e piovoso qui in Messico (insolita la pioggia in questo periodo). Con l'arrivo del mese di marzo si incomincia a sentire caldo. Si dorme con le finestre aperte di notte mentre di giorno si gira in bermuda. I mesi più caldi qui nelle zone centrali sono quelli di aprile e maggio. A giugno incominciano ad arrivare le piogge che rinfrescano i pomeriggi. Il caldo è secco si suda poco o niente ma è così soffocante che sembra quasi che manchi il respiro mentre la gola si sente secca.

Durante i mesi caldi preferiamo sempre rinfrescarci e perderci sotto l'ombra di qualche chiosco consumando un raspado, una sorta di granita messicana fatta con ingredienti naturali.

In casa non manca mai el agua de sabor, l'acqua di sapore, una tradizione di qualsiasi casa messicana.
L'acqua di sapore si beve in qualasiasi periodo dell'anno e a qualsiasi ora della giornata. Rinfresca e addolcisce la sete.
Perla prepara acqua di sapore ogni giorno. Possono essere di arancia, mandarino, melone, anguria, lime, guayaba, mango, orzata, citriolo, zapote, guanabana, fragola, papaya... insomma c'e' dà sbizzarrisi qui in Messico per quanto riguarda questo tipo di bevanda!

C'e' anche un seme Messicano che si usa per preparare un'acqua molto rinfrescante. Un piccolissimo seme di una pianta erbacea chiamata Chía (Salvia hispanica)

Preparare un acqua di semi di Chía è semplicissimo: i semi praticamente vengono aggiunti all'acqua naturale insieme ad un pò di zucchero e del succo di lime.

I Raramuris o Tarahumara chiamano questa bevanda Iskiate.

Oltre ad essere un'eccezzionale rinfrescante i semi di Chía hanno un altissimo valore nutrizionale. Per secoli questo piccolissimo seme è stato usato come alimento principale da gruppi indigeni del sud-ovest degli attuali Stati Uniti e Messico.
Il suo uso come alimento di resistenza ed alta energia è conosciuto fin dai tempi remoti degli antichi Aztechi. Gli indigeni ingerivano poco più di un cucchiaio per far fronte a lunghe camminate o corse come nel caso dei Tarahumara, Navajo e Hopi.
I nativi del sud-ovest che camminavano dal Rio Colorado fino alle coste della California per intercambiare pietre turchesi per conchiglie marine, portavano con loro semi di Chía per nutrirsi.

Se si mescola in un bicchiere di acqua un bel cucchiaio di Chía e lo si lascia riposare per una mezzora si noterà che il bicchiere non contiene acqua e semi ma una gelatina quasi solida. Questa reazione è dovuta alla fibra solubile presente in questo seme.

Informandomi sono venuto a sapere che questo gel una volta nello stomaco crea una barriera fisica tra i carboidrati ed enzimi digestivi che rallenta così la conversione dei carboidrati in zucchero. Questo rallentamento nella conversione dei carboidrati in zucchero può essere un vantaggio per le persone che soffrono di diabete.
I carboidrati sono il carburante per l'energia nei nostri corpi.
Il prolungare la trasformazione dello zucchero stabilizza i cambiamenti metabolici: diminuendo le ondate di alti e bassi si aumenta la creazione di una più lunga durata dei suoi effetti nella generazione di energia.

I semi di Chía sono ricchi di acidi grassi insaturi, acido linoleico, che l'organismo non è in grado di generare. Contengono trigliceridi a lunga catena (LCT), che possono ridurre il colesterolo nelle pareti delle arterie.

È un seme idrofilo, può assorbire acqua più di 12 volte il suo peso.
La capacità di rimanere in acqua offre la possibilità di prolungare l'idratazione.

Liquidi ed elettroliti alimentano le nostre cellule. La loro composizione è regolata in modo tale da rimanere il più possibile costante. Con semi di Chía, si trattiene l'umidità in modo più efficiente regolando gradualmente l'assorbimento del corpo di sostanze nutritive e di liquidi.

La Chía è fonte di proteine, calcio, ferro, zinco, fibre ed è un ottimo antiossidante.

Viene digerita e assimilata molto facilmente.
La facile assimilazione rende efficiente e rapida la crescita e la rigenerazione del tessuto muscolare.

Un bel bicchiere di Chía fresca!

Un'altra qualità unica dei semi della Chía è il suo elevato contenuto di oli (omega-3 e omega-6).
Sono ricchi insomma di acidi grassi insaturi, acido linoleico, che il corpo non è in grado di generare. Gli acidi grassi insaturi sono importanti per la respirazione degli organi vitali e rendono più facile il trasporto dell'ossigeno verso cellule, tessuti ed organi. Aiutano anche a mantenere la lubrificazione tra le cellule e combinano la proteina e il colesterolo per formare membrane vive che mantengono le cellule unite.

Gli acidi grassi insaturi sono essenziali per la normale attività ghiandolare, in particolare le ghiandole surrenali e quelle della tiroide. Essi nutrono le cellule della pelle e sono essenziali per la salute dei nervi e delle mucose.

Il ruolo degli acidi grassi insaturi nel corpo è anche quello di collaborare con la vitamina D che permette di essere a disposizione nel calcio nelle ossa, favorendo l'assorbimento del fosforo e di stimolare la conversione del carotene in vitamina A.

È incredibile come un piccolissimo seme abbia tutti questi benefici per il nostro organismo. Vero?

Curiosità: pare che la Chía abbia dato il nome allo stato del Chiapas (Chía-pan Río de la Chía).

Ritorno alle origini

2010-01-10T12:15:00.013-06:00

Chili & io

Vibram FiveFingers KSO. Sono arrivate una quindicina di giorni fà dopo un'attesa di oltre un mese in quanto in Messico sono un pò difficili da reperire. Elastiche e leggerissime (non arrivano ai 320 gr il paio), sono come dei guanti in tessuto strech antiabrasivo che si mettono ai piedi per poter camminare in modo naturale. Permetteno un contatto diretto e profondo con l'ambiente circostante. Una suola di 3.5 mm è l'unica barriera che separa il piede dal terreno ma non impedisce di avere sensibilità, equilibrio, agilità e propriocezione. Sono state concepite insomma per agevolare la naturale biomeccanica del piede. Un ritorno alle origini.

In quindici giorni ho sentito un miglioramento nei muscoli delle mie gambe, nel tipo di camminata e nella mia schiena che in questi ultimi tempi mi stava dando qualche problema.

All'inizio bisogna usarle gradualmente (1 o 2 ore al giorno) in quanto vengono riattivati muscoli e posizioni di camminata che con le scarpe convenzionali sono stati assopiti con anni di costrizione.

Ieri ho iniziato a correrci. La sensazione è certamente quella di correre a piedi nudi nonostante si abbia quella protezione millimetrica che permette di muoversi con più sicurezza contro le abrasioni.

Sento il piede aprirsi in cerca di un buon appoggio. Si ha una piacevole sensazione di espansione sotto la pianta del piede. Quest'ultimo sembra esplorare in maniera più diretta il suolo in cui appoggia. Le falcate sono più vigorose, decise e potenti.

Quando si corre a piedi nudi si atterra sull'avampiede. Il tallone appoggia di seguito controllato dai muscoli del polpaccio.
Nelle scarpe da corsa tradizionali il tallone è più rialzato rispetto all'avampiede. Con le FiveFingers il tallone e l'avampiede sono sullo stesso livello proprio come se fossimo a piedi nudi.
Le FiveFingers danno la possibilità di correre in modo naturale e cioè appoggiando sul terreno prima l'avampiede coinvolgendo i muscoli del piede e della parte bassa della gamba solo nel momento in cui si appoggerà il tallone al terreno.
Questo stile di corsa è più corretto e porterà a un numero minore di infortuni, oltre a essere biomeccanicamente più sano dal punto di vista della distribuzione dell'energia e della forza.

Un video per capire meglio la differenza:

Il corpo umano non è fatto per correre con l'appoggio sul tallone ma dell'avampiede.

Ora non mi resta che incominciare ad incrementare le distanze riscoprendo un pò alla volta il vero senso della corsa.

Calendario Lunare

2010-01-06T08:04:00.003-06:00

Per chi fosse interessato un calendario lunare che ho fatto in questi giorni.
Un piccolo pensiero dedicato ai lettori di questo blog.
Il calendario è in Español ma di facile comprensione.

Scarica qui il file zip contenente le immagini del calendario.

Buon Anno a tutti!

Bisonti in Chihuahua

2009-12-09T07:19:00.004-06:00

Per millenni hanno popolato le zone settentrionali del Messico nutrendosi di vegetazione e facilitando le condizioni di vita di altre specie come il cane della prateria o il corriere montano.

La sua esistenza incrementava la diversità biologica Nordamericana, però al quasi scomparire nel XIXº secolo, il suo importante ruolo ecologico scomparse.
Oggi i governi di Canada, Stati Uniti e Messico lavorano insieme per recuperare zone per poter rinserire una delle specie più importanti dell'ecosistema delle praterie: il bisonte.

Durante la cerimonia commemorativa del "Día Nacional por la Conservación" lo scorso 27 novembre ne sono stati liberati 23 di esemplari nell'area naturale protetta del Rancho El Uno nel municipio di Janos, Chihuahua, provenienti dal Parco Nazionale Wind Cave, Dakota del Sur.
Il segretario del Medio Ambiente e dei Ricorsi Naturali, Juan Rafael Elvira
Quesada, ha spiegato che questa specie ha un ruolo importante per la rigenerazione dei prati e l'obiettivo è quello di raggiungere i cento esemplari per i prossimi tre anni.
Si chiederà anche al governo statunitense di interrompere la costruzione di una parte del muro di divisione tra le due frontiere per facilitare le migrazioni di questi splendidi animali.

Firmamento Messicano

2009-12-06T10:52:00.008-06:00

Il cielo ha accompagnato l'umanità durante la sua esistenza, e la sua influenza è stata fondamentale per l'evoluzione intellettuale. Grazie agli stimoli visuali di questo grande spazio cosmico l'uomo prese coscienza dei movimenti delle stelle intraprendendo cosi il suo cammino nel campo della scienza astronomica espandendo la sua visione cosmica.
In Messico anche l'uomo precolombiano approfondì la sua conoscenza di questo cielo pieno di bellezza ma allo stesso tempo pieno di incognite. Con il passare dei secoli imparò a sviluppare tecniche per conoscere i movimenti ed i periodi di osservazione dei principali corpi celesti. Riuscì cosi a generare un punto temporale per organizzare tutte le sue attività creando un sistema basato su di un calendario essenziale per il funzionamento di quelle società. Questo avvicinamento agli astri da parte dell'uomo mesoamericano era il risultato di un sentimento culturale che attribuiva il comportamento degli astri con quello degli dei.
Praticamente si considerava il calendario come un dono di queste divinità dato all'uomo per potersi beneficiare.
Nonostante questa prerogativa i numerosi conseguimenti da parte dei sacerdoti-astronomi preispanici possono essere catalogati come attendibili risultati scientifici. Questa conoscienza si integrò con lo sviluppo di alcuni manufatti relazionati agli astri, come i codici, le stele, le ceramiche, le pitture murali, i petroglifici e l'architettura. Forme e orientazioni che aiutano a capire il processo ideologico di queste civiltà.
Lo studio archeoastronomico si concentra in queste espressioni singolari.
Il Codice Maya ad esempio contiene tavole dove vengono descritti periodi di osservazione di alcuni pianeti così come il registro di eclissi della luna e del sole. Risultati ottenuti oltre che con la paziente osservazione del cielo anche da calcoli complessi.

Una pratica che prevalse durante tutta l'epoca precolombiana fù l'orientamento di strutture architettoniche lungo direzioni definite dagli eventi astrali. Come in altre culture antiche, si eressero piramidi e palazzi orientati verso il disco solare all'orizzonte, il Paso Cenital (il passo del sole sopra lo zenit che si presenta nella zone prossime al tropico) oppure nei giorni dell'equinozio o del solstizio.
Si costruirono anche strutture dove in questi particolari giorni si potevano notare giochi di luci o ombre.

In passato ho già parlato di alcuni siti archeoastronomici messicani dove si potevano osservare questi tipi di effetti ottici.

Vennero anche costruite strutture allineate con altri corpi celesti come la luna, venere o la via lattea che permettevano di osservare movimenti e cicli.

Di questi osservatori in Messico se ne conoscono pochi ma c'e' da dire che le nostre conoscenze in merito a queste misteriose civiltà è minimo. Si suppone inoltre che molti siti siano ancora nascosti altri invece sono stati distrutti con l'arrivo degli spagnoli.

I principali osservatori che si conoscono attualmente in Messico sono i seguenti:

El Caracol
Chichén Itzá, Yucatan

Attraverso dei suoi elementi architettonici, vani di entrata, finestre, nicchie, scalinate e vertici delle sue piattaforme, si segnalano le posizioni nell'orizzonte dove sorgono e tramontano diversi tipi di oggetti celestiali come il sole, la luna e venere durante la loro traiettoria. All'epoca della loro costruzione si indicavano anche la posizione di altre stelle particolarmente brillanti.

Edificio Circular de Mayapán
Yucatan

Situato nella ultima grande città maya prima dell'arrivo degli spagnoli, questo edificio ha quattro accessi e delle nicchie interne con pitture murali. Insieme segnalavano la posizione del sole nei giorni astronomicamente importanti coincidendo con date del loro calendario che divideva l'anno solare in porzioni espresse in numeri.

Conjunto de la Plaza de la Estela de los Dos Glifos
Xochicalco, Morelos

Il punto di osservazione è segnalato da una stella al centro della piazza corrispondente al nome del calendario di Quetzalcóatl. Il giorno dell'equinozio il sole si allinea lungo l'asse di questa stella. Gli estremi della piattaforma inoltre indicano la posizione del sole nei giorni del solstizio. È così possibile utilizzare questa osservazion per determinare anche la durata esatta dell'anno solare.

Cueva Astronomica de Xochicalco
Xochicalco, Morelos

Una grotta naturale sistemata dagli architetti-astronomici precolombiani permette di calibrare non solo l'anno solare ma anche osservare il Paso Cenital. Inoltre la geometria della camera di osservazione si accomodò in modo tale che le date estreme in cui la luce solare penetrava in questa grotta indicavano l'arrivo di due date importanti per tutto il mesoamerica. Queste date sono il 29 di aprile e il 13 di agosto. Date che dividevano l'anno solare del loro calendario.

Observatorio Cenital del Edificio de Monte Albán
Oaxaca

La sua camera di osservazione possiede un tubo di pietra verticale dove venivano registrate i giorni del Paso Cenital in Monte Albán. Le date estreme di entrata dei raggi solari si incontrano a una distanza temporale di 65 giorni, prima e dopo del giorno del solstizio estivo.

Cueva Astronomica en Teotihuacan
Estado de México

Questa grotta localizzata al sud-est della piramide del sole è profonda quasi quattro metri. Al suo interno si trova una stela liscia e un altare. In base allo spessore dell'entrata della luce solare la grotta permette il registro dei solstizi e degli equinozi oltre che il Paso Cenital illuminando direttamente sia la stela che l'altare. Questa grotta di osservazione si utilizzò per calibrare la durata dell'anno solare con grande precisione.

Riferimento: 1 (file pdf)

Promesse

2009-11-12T23:36:00.000-06:00

La Cueva de los Cristales

2009-11-06T09:05:00.003-06:00

Il Messico è una terra delle infinite meraviglie.
Riesce sempre a sorprendere anche con la sua natura, custode di molti segreti che si nascondono perfino sotto la terra come il caso de la Cueva de los Cristales de Naica.

La Miniera di Naica è situata nel deserto di Chihuahua, nel Messico settentrionale, da dove viene estratto piombo ed argento.

Nel 1910 a 120 metri di profondità si scoprì la Cueva de las Espadas (Grotta delle Spade) una cavità constituita da un corridoio lungo 87 metri ricoperto da cristalli che potevano arrivare a misurare due metri di altezza.

Dopo quasi 100 anni, nell'aprile del 2000 a circa 300 metri di profondità si scoprirono altre tre cavità naturali: El Ojo de la Reina (L'occhio della Regina), la Cueva de las Velas (Grotta delle Candele), e la straordinaria Cueva de los Cristales (Grotta dei Cristalli), una grotta letteralmente invasa da centinaia di immense colonne di cristallo trasparenti.

Le grotte furono scoperte in maniera casuale, infatti l'acqua calda, che serviva per estrarre i minerali dalla miniera, veniva prelevata dal sottosuolo mediante un sistema di pompaggio che prosciugò le grotte, portando alla scoperta questo straordinario tesoro naturale.

I giganteschi cristalli di selenite (una forma purissima di gesso) che si trovano nella Grotta dei Cristalli, possono raggiungere 11 metri di altezza e i 2 metri di diametro ed hanno avuto origine in un ambiente sommerso grazie alla particolare interazione tra acque sulfuree, calde, provenienti da strati profondi ed acque più fredde filtrate dall’esterno attraverso gli strati di roccia.

Un processo complesso, verificatosi in una condizione di straordinario equilibrio, al quale potrebbero aver contribuito batteri che non sono stati ancora individuati, ma dei quali sono state trovate prove indirette data l’esistenza di minerali che si formano solo in presenza di certi microrganismi.
La grotta raggiunge una lunghezza di circa 50 m. per una larghezza di 40 m.
Studi ed esplorazioni sono attualmente in corso da parte della associazione italiana di esplorazioni geografiche La Venta.

Mappa della Grotta dei Cristales
(Immagine tratta da geomondo.it)

La temperatura a questa profondità varia tra i 45 e i 50ºC e la percentuale di umidità è tra il 90 e il 100% caratteristiche che permettono all'essere umano di sopravvivere alcuni minuti senza l'equipaggiamento appropriato.
Le esplorazioni vengono compiute coi volti coperti dai respiratori e con tute particolari che raffreddano il corpo umano, permettono di rimanere nella grotta per oltre un'ora.

Il giorno in cui non ci saranno più minerali da estrarre, il sistema di pompaggio dell'acqua si fermerà. Si inonderanno allora nuovamente tunnels e grotte, permettendo di ritornare alle condizioni naturali in cui si trovavano. Si alimenterà così di nuovo la crescita dei suoi cristalli sotto l'acqua.
Intanto in questo relativo poco spazio di tempo che rimane a disposizione, si cercherà di conservare e studiare queste stupende formazioni naturali.

Questa grotta è un viaggio all'interno della terra ma può rappresentare benissimo anche l'interiore di noi stessi che ci invita alla comprensione del nostro essere in relazione con la natura ed il nostro pianeta.

Maggiori informazioni:

Ricostruzione fatta con computer della Grotta di Naica

La Venta - Esplorazioni Geografiche

Proyecto Naica

Allevamenti Intensivi ed Influenza

2009-11-03T12:50:00.008-06:00

Ci sono stati mesi un pò confusi e allarmanti quest'anno qui in Messico.
Un anno molto duro sotto molti aspetti. L'influenza A/H1N1 devo dire ha fatto la parte da leone rovinando ulteriolmente l'immagine di questo paese.
Spaventati all'inizio per le poche notizie che si avevano, con il tempo si è venuto a conoscenza di molte cose mentre il virus varcava i confini per espandersi in tutto il mondo.

Di come si sia creata questa influenza però non se ne parla molto al limite si incolpa il Messico per averla esportata al di là dei suoi confini.
Bene, secondo il Dr. Michael Greg direttore della 'Public Health and Animal Agriculture at the Humane Society of the United States', questo tipo di influenza incominciò a svilupparsi nei primi del 900 del secolo scorso dove si registrò la peggiore piaga della storia dell'umanità dovuta a un virus aviario conosciuto come H1N1 che si trasmise dagli uccelli agli esseri umani e riuscì a uccidere una quantità che variava dai 50 ai 100 milioni di persone nel 1918. Fino a quell'epoca non si registrò mai nessun'altra malattia che uccise tante persone in così poco tempo.
Il virus fù trasmesso dagli uomini ai maiali dove ha continuato a circolare e a trasformarsi, convertendosi nella causa più comune delle malattie respiratorie dei maiali che si trovano negli allevamenti Nord Americani e in Euroasia.
Nel 1998 in un allevamento del North Carolina fù scoperto così un virus ibrido composto dal virus con componenti genetici di maiale, di uccello e umano.
Il virus, è inutile dirlo, si propagò in maniera rapida dovuto al fatto che gli allevamenti intensivi di maiali favorivano questi scambi. L'influenza si correlaziona con la densità degli individui.
Il trasporto dei maiali in altri allevamenti ha permesso una diffusione ancor più rapida. Nessun limite quindi tra gli allevamenti Statiunitensi e Messicani, dove nella Granjas Carroll, appartenente alla multinazionale Smithfield Foods, furono registrati i primi casi di influenza A/H1N1.
Nei primi giorni di Marzo il 60% della popolazione locale presentava sintomi di questa "nuova" influenza.
La multinazionale Smithfield (26 milioni di capi abbattuti nel 2006) era già nota per le sue vicessitudini negli States per i danni ambientali che ha provocato scaricando milioni di litri di materiale fecale nelle acque di fiumi americani e per aver falsificato documenti e distrutto prove.
In Messico, la Smithfield, conosceva benissimo l'evoluzione del virus. Gli abitanti della valle del Perote, Veracruz (dove si trova la Granjas Carroll) furono curati dalla stessa Smithfield con i famosi antivirali già da alcune settimane senza avvisare il governo messicano dell'accaduto.
Inoltre qualche mese prima della scoperta del virus, la gente del posto stava manifestando contro la Granjas Carroll colpevole di scaricare carcasse di animali morti e liquami vari in una laguna provocando fetidi odori.

La laguna dove vengono scaricati escrementi, sangue e resti di maiali (Immagine tratta da Enlace Veracruz 212)

Carcassa di maiale nella laguna del Perote (Immagine tratta da Enlace Veracruz 212)

Condizioni sanitarie della Granjas Carroll nel 2006:

Maiali in evidente stato di decomposizione (Immagini tratte da Enlace Veracruz 212)

Nel mese di Aprile ma anche nei seguenti, il Messico è stato sottoposto a una discriminazione che ho riscontrato anche durante la mia visita in Italia ma la colpa forse dovremmo darcela ad ognuno di noi che consumiamo carne che proviene dagli allevamenti intensivi. Come al solito il più debole (in questo caso il Messico) paga sempre le conseguenze.

L'A/H1N1 non è altro che il prodotto della grande industria alimentare che alleva intensamente grandi quantità di capi per soddisfare le proprie tasche e le miliardi di bocche umane affamate.
Una multinazionale devasta e saccheggia territori e culture in cui prolifica proprio come se fosse un virus.
Il problema ancora più grave è che i governi, come quello Messicano, permettano questo scempio ospitando questi gruppi industriali pensando di favorire l'economia nazionale.

Riferimenti: 1, 2, 3, 4, 5.

Dias de lluvias

2009-10-25T07:20:00.003-06:00

Un ricordo, in modo particolare, riaffiora ogni volta che
penso a come sia cominciato il coinvolgimento vero,
l’inizio di una vaga intuizione, divenuta poi
consapevolezza che nulla sarebbe più stato come prima.
E’ un immagine curiosa nella sua banalità, la semplice
attesa davanti alla macchina con l’ennesima rogna al
motore, standosene sotto una tettoia di zinco su cui batteva
una pioggia fine. Il meccanico la guardava senza dire
niente, e ogni tanto sbirciava me, con un mezzo sorriso
indecifrabile. La pioggia era sola una scusa. A nessuno, li,
importava nulla di bagnarsi, faceva abbastanza caldo da
infradiciarsi comunque per l’umidità, e starsene sotto
quella tettoia era soltanto una buona occasione per smettere
di fare le cose di sempre. L’uomo aveva un età
indefinibile, forse era molto più vecchio di quanto
apparisse, indossava una tuta di cui si era smarrita ogni
memoria dell’originario colore, e teneva le mani in tasca
senza decidersi a fare quel che io speravo: dire cosa
secondo lui avesse il motore e quanto tempo ci sarebbe
voluto per rimetterlo in sesto.[ ] Lui continuava a non dire
niente, e la pioggia a battere sulla lamiera di zinco.
La strana sensazione che avvertivo l’avrei afferrata molto
più tardi: stavo perdendo la fretta, l’ansia dei ritmi
che mi ero portato appresso cominciava a sfaldarsi, e il
sintomo impalpabile era quel semplice ascoltare la pioggia e
smettere di chiedere al meccanico quanto tempo ci sarebbe
voluto.
Il mio tempo non era il tempo della realtà che mi
circondava.
Fino a quel momento lo avevo speso male, illudendomi di
vedere più cose andando più in fretta.
A un certo punto, mi ha detto: "credo che pioverà anche
domani”. Alla mia espressione vagamente contrariata,
l’uomo aveva sorriso scuotendo la testa. Sapeva che non
potevo capire, ma che era il momento giusto per cominciare a
provarci. Cosi, stando fermi, ad ascoltare la pioggia.

Pino Cacucci "La polvere del Messico"

A piedi nudi

2009-10-16T09:12:00.010-05:00

La consapevolezza del momento, l'essere presente nel singolo istante, agire in questo preciso momento.
Essere presenti nel qui ora è lo strumento che ci permette di vivere nella piena espressione delle nostre possibilità. Parlare di qui e ora è diverso dallo sperimentarlo.

La corsa è uno degli innumerevoli modi di questa vita per metterlo in pratica.

Correre, camminare, il muoversi in generale è un modo di agire ed è un modo di agire naturale.
Ascoltarci, ascoltare il nostro corpo, il battere del cuore, il nostro respiro, sentire i propri polmoni espandersi, sentire il corpo unirsi all'anima e all'universo intero queste sono fondamentalmente le sensazioni che dovrebbero appagarci e farci sentire in qualche modo in armonia con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda, estensione quest'ultima della nostro essere.

Ne ho già parlato diverse volte in questo blog del perchè l'uomo sia strutturalmente fatto così e della nostra predisposizione del movimento che abbiamo nei nostri geni ormai assopiti.
In passato ho parlato anche dei Tarahumara che fanno della corsa il loro modo di vivere per spostarsi tra le zone impervie in cui vivono.
Molti corridori Tarahumara si possono considerare tra i migliori ultra maratoneti del mondo nonostante non facciano uso della tecnologia che abbiamo noi uomini moderni. Non conoscono cronografi, integratori alimentari ne tantomeno le nostre scarpe tecnologiche sempre più perfezionate. Corrono in completa libertà con appena ai loro piedi dei sandali chiamati Akaka.

Proprio in merito all'uso delle scarpe moderne che ho incominciato una ricerca sulla rete un pò particolare scoprendo così persone "moderne" che fanno del correre scalzo (barefoot) una virtù, vivendo in pieno il gesto, atavico e naturale, del movimento.

I piedi sono il perno dei nostri movimenti deambulatori.
Per migliaia di anni gli esseri umani hanno vissuto scalzi con una postura e un movimento naturale armonici alle proprie necessità. Con la scarpa si è persa questa disinvoltura.

immagine tratta da barefootted.com

La scarpa limita i movimenti del piede in particolar modo quelli delle dita facendo in modo che la muscolatura di queste si indebolisca. Questo particolare cambia completamente il corretto equilibrio di tutto il corpo, il cui baricentro si sposta in avanti, con effetti negativi sulle ossa dell'intero scheletro.

Con la scarpa si perdono le percezioni da parte dei meccanoricettori del piede, i quali devono identificare la distribuzione delle varie pressioni e di conseguenza non si riescono a dare le giuste informazioni al sistema nervoso che regola i muscoli del nostro corpo fondamentali per tenere una giusta postura e un giusto equilibrio.

La scarpa impedisce il normale e corretto movimento dei piedi, ne indebolisce la muscolatura, fa si che il carico non si distribuisca dinamicamente sull'intero piede ma che gravi rigidamente sul solo calcagno, e pertanto predispone a difetti posturali, può portare dolori alle ginocchia, alle anche, alla schiena o fasciti plantari. Quasi l'80% della popolazione occidentale presenta questi tipi di problemi semplicemente camminando.

La scarpa inoltre sopprime la sensibilità tattile del piede, che non percepisce più la qualità del terreno, e rende l'incedere meno sicuro, i piedi non assumono più la posizione ottimale, il passo diviene meno cauto con conseguenti contraccolpi sul corpo.

Al contrario, camminando o correndo scalzi, oltre ad esercitare correttamente la muscolatura del piede e favorire una distribuzione corretta dei carichi, si favorisce la traspirazione (la pianta del piede ha tra le più alte concentrazioni di ghiandole sudorifere di tutto il corpo), produce un massaggio riflessologico che stimola positivamente tutto l'organismo, favorisce la circolazione sanguigna degli arti inferiori e, di conseguenza, quella di tutto il corpo.

Per concludere i piedi nudi permettono di conoscere il mondo in una maniera più diretta e consapevole.

Essere consapevoli del fatto che la vita si svolge in questo istante, e viverlo intensamente è senza ombra di dubbio il miglior modo per poter essere partecipi in pieno come essere nella nostra esistenza. Essere parte del cerchio. Agire e non pensare. Se pensiamo troppo il momento è già passato. Porgiamo attenzione in ciò che facciamo...

Qual'è la prima cosa che succede quando si tolgono le scarpe?
Si incomincia a prestare attenzione!
Mick "The Barefoot Sensei" Dodge

Nati per correre

2009-10-14T08:02:00.010-05:00

È di oggi un articolo della Repubblica che si ricollega in qualche modo alla teoria di Lieberman e Dennis Bramble.

'Bolt? Qualunque aborigeno della preistoria l'avrebbe surclassato. Il record mondiale del salto in alto è stato, almeno fino a un secolo fa, alla portata di buona parte dei giovani Tutsi, del Ruanda, che nelle cerimonie di iniziazione all'età adulta saltavano 2,50 metri e più, contro i 2,45 di Sotomayor. Questi ed altri esempi si possono trovare in un libro dell'antropologo australiano Peter McAllister, intitolato Manthropology, dove lo studioso smitizza sistematicamente il mito del progresso fisico-atletico della nostra specie, e in particolare del genere maschile.

Il sottotitolo, che suona come "La scienza dell'inadeguatezza dell'uomo moderno" è di per sé eloquente premessa della tesi dello studioso: il maschio dei nostri giorni è una mezza cartuccia. "Se stai leggendo questo libro - scrive McAllister nella sua prefazione - o se sei il 'lui' per cui qualcuna ha comprato questo libro, sei il peggior maschio della storia. Senza 'se' e senza 'ma': il peggior periodo del maschio: come categoria, infatti, siamo la più penosa coorte di maschi di Homo sapiens ad aver calpestato il pianeta Terra".

Attingendo a una gran quantità e varietà di fonti, lo studioso ha trovato, sostiene, evidenze che attestano l'inferiorità dell'uomo moderno rispetto ai suoi predecessori in numerosi campi. Tra questi, alcune discipline dell'atletica leggera. Le sue conclusioni sulla velocità degli aborigeni australiani vissuti 20mila anni fa si basano su alcune impronte, rinvenute su un terreno fossilizzato nel suo Paese. Le tracce appartengono a sei uomini, ed è stato possibile accertare che si tratta di individui che inseguivano una preda animale. Ma McAllister è andato oltre e, analizzando le tracce di un singolo uomo, denominato T8, ha provato che doveva correre ad una velocità di 37 km orari. Bolt durante il suo record mondiale ottenuto a Berlino, ha superato quota 44: ma si tratta di una velocità di punta, di un atleta che corre su un terreno ideale, con scarpe ultraspecializzate e annessi tacchetti. Lo studioso ipotizza che quel particolare aborigeno, che correva a piedi scalzi su un terreno "molle", avrebbe comunque potuto raggiungere i 45 orari. E non necessariamente si trattava del Bolt dei suoi tempi...

"Possiamo affermare che T8 ha accelerato fino alla fine della sua corsa, e dare per certo che corresse vicino ai suoi limiti, dal momento che inseguiva una preda - ha spiegato McAllister a Cambridge, Inghilterra, dove temporaneamente lavora e risiede -. Ma lo faceva in condizioni ben diverse da quelle che si riescono a creare su una pista di atletica. Oltretutto non ci sono ragioni per pensare che molti dei suoi coevi non fossero in grado di correre altrettanto veloci: fossilizzazioni come quella su cui sono stati eseguiti i test sono talmente rare che le probabilità di aver trovato proprio quella dell'uomo australiano più veloce del suo tempo (e del più rapido del mondo) sono estremamente rare.

McAllister va oltre e racconta che foto scattate da un antropologo tedesco all'inizio del Novecento mostrano giovani Tutsi che saltano fino a 2,52 metri. Anche qui, ovviamente, senza tacchetti, e senza Fosbury... "Si tratta di un rituale di iniziazione, che consisteva nel saltare almeno la propria altezza. Lo dovevano fare tutti per entrare nell'età adulta - spiega McAllister -. Saltavano sin dai primissimi anni di vita per farsi trovare pronti a quell'appuntamento, sviluppando grandi capacità atletiche e tecnica specifica".

McAllister cita altri confronti. Gli aborigeni lanciavano lance di legno duro a 110 metri, contro i 98,48 metri dell'attuale record mondiale del giavellotto. "E' vero che si tratta di strumenti diversi (oltretutto il giavellotto è stato via via appesantito negli anni perché i lanci diventavano troppo lunghi rispetto agli stadi n.d.r.) -. Ma siamo comunque di fronte a un'altra evidenza delle enormi capacità atletiche degli antichi aborigeni, tali che, se per assurdo qualcuno di loro potesse esser fatto partecipare a una moderna competizione di giavellotto, sarei sorpreso di vederlo eliminato dopo i primi lanci".

Ancora: le legioni romane riuscivano a percorrere una maratona e mezzo al giorno (oltre 60 km) con addosso un equipaggiamento che pesava circa la metà di loro; Atene aveva nel suo esercito 30mila vogatori che avrebbero potuto surclassare i vari Abbagnale e Redgrave. Una donna Neanderthal (qui per la verità si tratta di un'altra specie, vissuta in parallelo alla nostra) possedeva il 10 per cento di massa muscolare in più del miglior Schwarzenegger.

Insomma un declino fisico netto e inarrestabile, contro il quale nulla possono - sembra - i criteri di allenamento ai limiti della fantascienza di cui l'uomo moderno, e solamente lui, è in possesso (e, a quanto pare, neppure il doping, dove presente). Con una sola spiegazione. "In questi tempi, siamo spaventosamente inattivi, lo siamo dai tempi della rivoluzione industriale - spiega McAllister - Prima di quel tempo, l'uomo era molto più robusto e muscoloso. Noi vediamo i progressi dell'atletica dell'ultimo secolo, e degli ultimi 30 anni in particolare, frutto di migliorie tecnologico-scientifiche nella capacità di allenare l'organismo umano. Ma se potessimo andare più indietro, le cose cambierebbero".

"Le statistiche su quanto lavorasse più di oggi l'uomo pre-Rivoluzione industriale sono note a tutti - continua l'autore di 'Mantropologist' - Abbiamo perso il 40 per cento della diafisi, della parte centrale delle ossa lunghe perché abbiamo molto meno massa muscolare collocata su quelle ossa. Semplicemente, non siamo esposti agli stessi carichi di lavoro, alle stesse sfide che quotidianamente gli uomini dell'antichità dovevano sostenere e affrontare, e come diretta conseguenza i nostri corpi si sono sviluppati meno. Neanche il livello di allenamento di un superatleta, evidentemente, è in grado di replicare quei carichi di lavoro".

Un invito a tornare al passato? "Tutt'altro - conclude, un po' laconicamente McAllister - Nessuno vuole riproporre la brutalità di quei giorni, ma ci sono cose che potremmo fare meglio, e trarne profitto".'

Fonte: La Repubblica

Oltre al libro Manthropology di Peter McAllister (Codice ISBN: 9780733623912) queste sono altre letture legate all'argomento (in inglese):

GPS

2009-10-11T07:18:00.002-05:00

Durante il mio viaggio in Italia ho approfittato per comprare un GPS da polso molto utile durante le corse e i giri in bici. La mia scelta è ricaduta sul Forerunner 310xt.

Questo preciso GPS è dotato di funzioni come il cronografo, il calcolo delle distanze, quello delle calorie consumate e della frequenza cardiaca, altitudini, pendenze, velocità medie e massime, virtual partner e waypoint.

Ha una cassa completamente impermeabile che al cospetto del suo predecessore il Forerunner 305 e il modello più piccolo con ghiera, il Forerunner 405, non presenta problemi con l'acqua. Anzi, per la sua duttilità può essere usato anche per attività come il kayak e il nuoto.
Sembra più grande di quello che realmente è ma un punto a suo favore è proprio la sua leggerezza e comodità sul polso.
Con questo aggeggino mi sono un pò divertito quest'estate correndo e andando in bici sul lungomare.
Appena arrivato in Messico ho voluto subito metterlo alla prova per capire a quale altitudine ci troviamo con esattezza (1902 mslm!) e poi anche per togliermi lo sfizio di capire quanta distanza copro durante le mie attività fisiche.
Tutte le attività registrate sul Gps naturalmente si possono trasferire su un database che la Garmin mette a disposizione per cosi controllare su mappa le distanze e i vari parametri.

Questo è il giro di un oretta in Mountain Bike che ho fatto ieri.

Di ritorno

2009-10-10T07:12:00.010-05:00

Eccomi di nuovo a casa.
Eccomi di nuovo in Messico dopo una sosta durata quasi 3 mesi.
Erano 3 anni che non tornavo in Italia e devo dire che me lo sono proprio goduto questo viaggio.
Incontrare amici dopo cosi tanto tempo fà bene. Condividere ed abbracciarsi con persone che il tempo ha saldato al proprio cuore è una delle cose più belle di questa vita. Ho perfino incontrato persone con cui feci il militare 20 anni fà e che non vedevo da quella data!
È stato un periodo di profondo relax tra spiagge e montagne. Il mese di settembre spettacolare. Per me da sempre il migliore per la sua tranquillità ma anche per quel cambio imminente che aspetta di arrivare. Ogni singolo istante l'ho goduto in pieno. Una riconciliazione con la mia terra che stavo ormai perdendo.
Ho visitato la Sicilia, la terra di mia madre, che con i suoi luoghi e la sua gente è riuscita a stupirmi ancora una volta. Io e Perla ci siamo ripromessi di tornarla a visitare alla prima occasione. E poi ancora i sassi di Matera. Un luogo affascinante dove sembra vivere in un altro tempo. Tra chiesi rupestri e case arroccate connesse tra di loro da labirintiche viuzze.
Gli Abruzzi e le Marche tra spiagge, colline e montagne tra scampagnate e passeggiate per un totale di 4000 chilometri di strada in poco piu di due mesi di Italia.
Siamo tornati in Messico con le valige piene oltre che di cose comprate anche di bei ricordi nonostante alitalia ci abbia fatto arrivare a casa i bagagli dopo 3 giorni :)

Foto scattata a Scala dei Turchi in Sicilia che riassume un pò il contenuto di questo post.

Vacanze

2009-07-18T07:32:00.012-05:00

Estate tempo di vacanze e di viaggi.
Cosa possiamo fare per ridurre il nostro impatto ambientale durante questo periodo?

Alcuni consigli dal sito del WWF Italia:

1. > Riduci al minimo indispensabile gli spostamenti aerei. Ormai lo sai che il traffico aereo ha un impatto diretto sul cambiamento climatico. Valuta anche vacanze vicine a casa o località che puoi raggiungere con altri mezzi di trasporto.
2. > Cerca di muoverti con i mezzi pubblici, taxi compresi e meglio che mai i treni, tutte le volte che puoi.
3. > In auto spegni il motore quando sei in sosta o bloccato nel traffico, risparmierai carburante, soldi e CO2.
4. > Noleggia la bici, ecologica ed economica, e un’occasione per immergerti nel paesaggio, con i suoi colori, profumi e suoni…
5. > Fai una passeggiata! Gironzola a piedi, nelle città o in natura, rallenta il ritmo…
6. > Abbandona quegli sports che danneggiano l’ambiente, che prevedono l’uso dei motori e il consumo di carburanti e di acqua in quantità.
7. > Scegli strutture ricettive che adottano misure di trattamento dei rifiuti, che riciclano i materiali e fanno la raccolta differenziata, che dispongono di sistemi ad alta efficienza energetica e, dove possibile, che usano fonti di energia sostenibili e rinnovabili e che si impegnano per la conservazione della natura e della biodiversità.
8. > Rispetta l’ambiente, resta sui sentieri e sui percorsi segnalati, soprattutto all’interno delle aree protette. Non portar via nessuno degli elementi naturali come souvenir: né piante, né rocce, né conchiglie, né tantomeno animali. Non lasciare mai rifiuti di alcun genere.
9. > Consuma solo l’acqua necessaria, scegli una doccia veloce anziché il bagno. Scegli tutte le volte che puoi contenitori riutilizzabili per l’acqua e se è possibile nel luogo della tua vacanza scegli di bere acqua di fonte o d’acquedotto anziché comperare acqua in bottiglia. Scegli bottiglie di vetro e con vuoto a rendere anziché bottiglie di plastica tutte le volte che puoi. Guarda infatti "quanti chilometri in un sorso"
10. > Limita al necessario l’uso di energia elettrica inclusa quella per l’aria condizionata e per la produzione di acqua calda. Spegni le luci e assicurati di aver chiuso i rubinetti quando esci dalla tua stanza d’albergo.
11. > Riduci al minimo anche l'uso di prodotti detergenti sia per l’igiene personale che per la biancheria, rinuncia al cambio quotidiano degli asciugamani e delle lenzuola.
12. > Presta attenzione ai rifiuti particolari derivanti dall’igiene personale, non gettare mai nulla nel WC…per non ritrovarteli poi sulla spiaggia!
13. > Ridurre al necessario il tuo uso di sacchetti di plastica e di imballaggi per gli alimenti (e a proposito di alimenti, guarda cosa dice Coldiretti sul pic-nic ecosostenibile)
14. > Alcuni souvenir costano in termini ecologici molto più di quanto tu non li abbia pagati: pensaci due volte prima di acquistare qualunque oggetto naturale, fatto con parti di animali o piante. Tra l’altro oltre che colpire specie a rischio il loro possesso potrebbe essere illegale.
15. > Per affrontare in modo positivo le tue vacanze, senza rinunciare al tuo benessere, al tuo gusto di viaggiare e di conoscere paesi e popoli, la loro cultura e la natura che li circonda. Per capirne di più su quello che le nostre vacanze rappresentano: www.viaggiambiente.com

Perla ed io siamo in partenza. Dopo 3 anni stiamo ritornando in Italia per qualche settimana omettendo purtroppo il primo di questi 15 consigli.
Il danno ecologico che un aereo fà riguardo al riscaldamento globale della terra è uno dei più consistenti. Tanto per rendere l'idea facendo un calcolo sul sito di Climate Friendly consumiamo 6.1 tonnellate di biossido di carbonio per andare e tornare dal Messico. Partirò con i sensi di colpa.

Xochicalco

2009-06-19T18:08:00.005-05:00

Xochicalco: luogo della casa dei fiori.
Fondato nel 200 a.C. , ebbe il maggior splendore tra il 650 e il 900 d. C. , questo luogo si caratterizza con i suoi edifici per essere un punto di osservazione celeste tra i più interessanti in Messico.
La cosmovisione dei suoi antichi abitanti permise di incorporare le regolarità del movimento degli astri del proprio intorno geografico in questa straordinaria urbanizzazione che ancora oggi possiamo ammirare. Xochicalco si trova nello stato messicano di Morelos e fà parte di quei luoghi patrimonio dell'umanità. La sua posizione privilegiata sopra la cima di una grande collina, oltre che a dominare un ampio paesaggio e permettere una facile difesa, si complementava quindi con l'osservazione astronomico-geografico. Dimostrazione di grande perspicacia sviluppata nei trascorsi dei millenni dalle popolazione mesoamericane per introdurre nella loro cosmovisione concetti spazio-temporali connessi con il rituale-paesaggistico.
Il complesso della Plaza de la Estela de los dos Glifos, per esempio, è un osservatorio orizzontale che calibra l'anno solare. Nel campo di gioco della Pelota durante i giorni dell'equinozio negli anelli di pietra posti sul muro si può osservare il disco solare precisamente nel centro di tali cerchi. La piramide del las Serpientes Emplumadas con la sua inclinazione e i suoi glifi rappresenta un enorme calendario.

La Acropolis è un osservatorio del Paso Cenital (passo dello zenit, ovvero quando il sole si trova perpendicolare sopra la testa dell'osservatore) così come la Cueva Astronomica una caverna dove si può ammirare un grande fascio luminoso di luce solare perfettamente perpendicolare.

Il Paso Cenicial solo si presenta nella zone del tropico durante il solstizio estivo (20 o 21 di giugno) e in altre due occasioni: il passato 15 di maggio e il prossimo 29 di luglio (rispettivamente arrivo delle piogge e crescita del mais, fattori essenziale per la sussistenza di questa antica civiltà). Il calendario era cosi diviso in periodi di 52 giorni (tra il 15 di maggio e il solstizio) e 260 dal solstizio fino al prossimo primo periodo del Paso Cenital.
260 è un numero importante di questo calendario il quale utilizzava due ruote: una di 365 giorni e l'altra appunto di 260 le quali si riunivano nello stesso giorno (Fuego Nuevo) dopo 52 anni del calendario di 365 giorni e 73 anni in quello da 260 giorni.
Stessi numeri che venivano utilizzati anche per altri tipi di conteggi astronomici: 52 giorni, 52 anni, 260 giorni, 73 giorni, 73 anni, 8*52 equivale a 5 rotazioni di Venere, 3*260 equivale a una rotazione di Marte etc.

Xochicalco insomma possiede numerosi esempi, materializzati nella sua arte e nella sua architettura, di concetti mesoamericani associati con il calendario e il movimento degli astri.
Una splendida armonia tra urbanistica e firmamento.
Un sito assolutamente da visitare specialmente in questo periodo.

Buon Solstizio a tutti!

HOME

2009-06-18T21:56:00.011-05:00

La nostra casa la terra. Home è uno straordinario documentario dedicato al nostro pianeta diffuso in 50 paesi lo scorso 5 di giugno. Le tematiche trattate sono simili al documentario di Al Gore "An inconvenient truth" o andando un pò più indietro a "Koyaanisqatsi"
Qui però le immagini e le tecniche di registrazioni sono straordinarie e di altissima qualità. Un film che si racconta tranquillamente da solo guardando gli splendidi scenari. La trama del film è incentrata sulla bellezza del nostro pianeta e sui vincoli legata ad essa tra cui quello dell'uomo.

"HOME denuncia lo stato attuale della Terra, il suo clima e le ripercussioni a lungo termine sul suo futuro. Un tema che viene continuamente espresso lungo tutto il documentario è quello del delicato e fondamentale collegamento che esiste tra tutti gli organismi che vi fanno parte.

Il documentario inizia con le riprese di grandi paesaggi vulcanici spiegando la connessione che esiste tra le alghe monocellulari e la nascita della vita sul nostro pianeta.

Successivamente, il documentario approfondisce tematiche riguardanti le attività dell'uomo e sui nefasti effetti che queste stesse attività producono sull'ecosistema. Partendo dalla rivoluzione agricola ed il suo impatto sulla natura, vengono affrontate le questioni riguardanti il petrolio, l'industrializzazione, le città e le disuguaglianze sociali, che non sono mai state così grandi quanto nel nostro tempo. L'attuale situazione degli allevamenti di bovini, la deforestazione in Amazzonia ed in altre parti del mondo, la carenza di prodotti alimentari e di acqua pulita, l'eccessiva estrazione di materie prime e la sempre maggiore richiesta di energia elettrica sono alcuni dei temi trattati. Città come New York, Las Vegas, Los Angeles, Mumbai, Tokyo e Dubai sono mostrate come esempio di pessima gestione con i loro ingenti sprechi di energia, acqua e cibo. Lo scioglimento dei ghiacciai e l'essiccamento delle paludi e dei grandi fiumi vengono mostrati attraverso le riprese aeree effettuate in Antartide, al Polo Nord ed in Africa, denunciando l'aumento della emigrazione di massa e dei rifugiati nel caso in cui non vengano subitaneamente prese le adeguate contro misure.

A questo punto del documentario viene posta l'attenzione sul riscaldamento globale ed il buco dell'ozono. HOME ci spiega come lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare e il cambiamento meteorologico non hanno solo a che fare con il terzo mondo ma che, continuando di questo passo, molto presto interesseranno anche le regioni più sviluppate. Per circa tre minuti del film vengono forniti i dati sulla situazione attuale che vengono visualizzati mediante grandi scritte bianche su sfondo nero.

La conclusione del film cerca di essere al tempo stesso positiva e propositiva. Il documentario, dopo aver mostrato le terribili conseguenze di alcune attività umane sul nostro pianeta e sul suo ecosistema, fornisce indicazioni riguardo alle energie rinnovabili, la creazione di parchi nazionali, la cooperazione internazionale tra le varie nazioni in merito alle questioni ambientali come risposta agli attuali problemi che affliggono la terra."

da Wikipedia

Il documentario è disponibile in alcune lingue nel canale video di youtube dedicato a questo progetto.

La versione spagnola è narrata da Salma Hayek.

Sonnolenza Messicana

2009-06-17T20:00:00.001-05:00

Sono giorni che non scrivo sul blog. Un torpore dovuto al caldo torrido di questi ultimi 3 mesi. Poca voglia di stare a casa e sul computer. Inizio la giornata prestissimo anche per le zanzare che non fanno dormire nonostante le nostre finestre siano disposte di zanzariere. C'e' nè sempre una che riesce farla franca. Verso le 7.30 di mattina vado a correre quando ancora si può bocheggiare. Poi arriva il caldo. Un caldo secco che nemmeno fà sudare. La pelle bruciata da un sole completamente differente dal nostro italiano. Ci rinfreschiamo con fresche bevande, granite e insalate varie. Sono le 8 di sera in questo momento con 30º C in questa stanza ma stà finalmente piovendo. Il primo giorno di vera pioggia qui a Queretaro. Questo anno è arrivata in ritardo. Sospirata dalla tanta attesa. Questa notte spero di dormire al fresco.

Il secondo blog

2009-05-25T10:43:00.014-05:00

Ebbene si... nel mio piccolo ho deciso di rilanciare l'economia turistica del Messico dopo che la crisi economica, l'insicurezza e l'influenza hanno colpito al cuore questa nazione :)
Ho deciso di rilanciarla tramite un nuovo blog dedicato esclusivamente ai viaggiatori che hanno intenzione di visitare questo posto.
Nel blog verranno inseriti itinerari differenti che ho compiuto personalmente: alcuni famosi al turismo cosi detto di massa altri un pò meno. Messico ha un territorio così vasto che è un peccato che solamente determinate zone siano conosciute a livello mondiale.
In questo momento ho editato gli itinerari già presenti su questo blog ma presto ne inserirò dei nuovi. Links e consigli saranno presto aggiunti.
I commenti sono momentaneamente disabilitati.

Tutto è ancora in fase embrionale ma spero di fare un lavoro utile.

Il nuovo blog è raggiungibile cliccando sul seguente link:

http://itinerarimessicani.blogspot.com/

Buona lettura!

Le Balene lo sanno

2009-05-21T22:21:00.005-05:00

Pino Cacucci... con lui ho conosciuto il Messico ancor prima di arrivarci.

Il suo nuovo libro: "Le Balene lo sanno"

"Tu dici California e pensi al Golden Gate di San Francisco, alle spiagge sabbiose di Malibu, agli studi cinematografici di Hollywood. E invece, appena più giù, c'è un'altra California, che a metà Ottocento seppe resistere all'avanzata delle truppe statunitensi e conservare la propria integrità e indipendenza. E la Baja California, la California messicana: la più lunga penisola del mondo, quasi duemila chilometri conficcati nel cuore dell'Oceano Pacifico. Pino Cacucci è ritornato nel "suo" Messico per attraversarla e per raccontarla, da sud a nord, da La Paz alla frontiera di Tijuana. Lungo la Carretera Federai I, detta anche Transpeninsular, ha raccolto storie di pirati e tesori sepolti, di gesuiti e missioni abbandonate, di indios e viaggiatori perduti. Sulle orme di Steinbeck, che qui viaggiò nel 1940, ha riscoperto leggende di regine e perle giganti. E ovviamente si è immerso nella strepitosa natura della Baja, nelle sterminate distese di cactus, nel paesaggio lunare delle saline, nelle montagne che hanno forma di donna. E nelle baie d'incanto dove le balene si avvicinano allegre per giocare con le barche dei pescatori. Perché il Messico fu il primo paese, più di sessantanni fa, a creare riserve protette per questi animali dall'intelligenza misteriosa, e loro lo sanno - lo hanno certamente capito - che gli uomini non sono tutti assassini, e che da queste parti vive un'umanità più autentica, un'umanità più amichevole."

La Geometria dei Frattali

2009-05-11T21:52:00.004-05:00

Adelante

2009-05-10T08:55:00.004-05:00

Un pò a rilento questo blog ultimamente.
Abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione in alcuni locali e sistemato il tetto anche della casa dopo che i gorriónes rojos sono riusciti finalmente ad imparare a volare e lasciare il proprio nido.
La situazione in Messico è sempre in allerta per via della influenza.
Pian pianino però si stà ritornando alla normalità considerando il fatto che si stà controllando il virus con misure di sicurezza che purtroppo non stanno considerando negli Stati Uniti dove i casi di influenza dichiarati sono diventati più di quelli del Messico.
Questo paese è stato discriminato per questa situazione da molti paesi tra i quali anche da quelli latini dove per ragioni di sicurezza hanno trattato in alcuni casi i messicani come lebbrosi nonostante fossero in buona salute.
Il turismo purtroppo qui in Messico praticamente non esiste più. Non so quanto tempo ci vorrà per ristabilire la normalità.
Avevamo intenzione di sviluppare un progetto basato sul turismo in queste ultime settimane dopo il viaggio di Baja California ma per ora è tutto rimandato.

Stavo pensando anche di cambiare il contenuto di questo blog incentrandolo unicamente sugli itinerari messicani per rilanciare e fare conoscere questo paese che tanto amo. Scelta che stò prendendo considerando il fatto che le pagine più visitate sono proprio quelle che parlano dei viaggi messicani.
A tale proposito pubblico un nuovo sondaggio (qui sulla colonna di destra) per capire quali sono realmente i contenuti che più piacciono in questo blog e poi deciderò.
Invito naturalmente a tutti a partecipare ringraziandovi anticipatamente.

Sondaggio

2009-05-01T21:28:00.009-05:00

33 voti per uno smilzo sondaggio durato un anno per capire la concentrazione della popolazione nelle aree urbane dei lettori che passavano a leggere queste pagine.
Presi spunto da degli articoli della National Geographic che commentai nel blog nei mesi di aprile e maggio 2008 riguardanti i problemi della terra. Il tempo è passato davvero in fretta.

Alla domanda "Quanti abitanti ha il tuo centro urbano?":

- 9 persone (pari al 27% di tutti i votanti) hanno risposto più di un milione
- 1 persona (pari al 3% di tutti i votanti) ha risposto tra 500 mila e un milione
- 1 persona (pari al 3% di tutti i votanti) ha risposto tra 100 mila e 500 mila
- 12 persone (pari al 36% di tutti i votanti) hanno risposto tra 15 mila e 100 mila
- 10 persone (pari al 30% di tutti i votanti) hanno risposto meno di 15 mila

In vantaggio sono prevalse le persone che abitano praticamente nella cosidetta provincia.

Sondaggio a parte il problema del nostro impatto umano è sempre in ogni caso attuale. Uno cosa che deve fare riflettere specialmente in questi giorni difficili per il Messico e per il mondo intero. La sovroppopolazione, la necessità di modificare sempre di più ambiente a favore di terreni che impoveriscono i nostri ecosistemi, allevamenti sempre più grandi di bestiame incominciano davvero a crearci grossi problemi.
Intanto continuiamo a crescere in popolazione e tremiamo per questa serie di nuovi virus annunciati però ormai da parecchio tempo.
Virus attacca virus...

Pues...

2009-04-28T16:26:00.007-05:00

Non stiamo vivendo tempi facili, tra le triste notizie prevenute dal terremoto dell'Aquila fino a questa febbre suina partita proprio qui dal Messico.
Io e Perla in questo momento stiamo bene ma con il fiato sospeso per l'evolversi di questo virus.
Dispiace vedere un paese già in difficoltà essere ancora messo a dura prova da questo problema.
Il popolo messicano è stato sempre un popolo combattente e dedito al sacrificio, qualità che ho sempre ammirato.
Non si sà ancora dove si sia sviluppato il virus trasmettibile da uomo a uomo. Si sà che se preso in tempo dentro le prime ore dalla sua manifestazione si può guarire con antivirali.
I casi sono circa 1500 in questo momento in Messico.
Tenendo conto che questo paese ha circa 100 milioni di abitanti, stiamo parlando di un 0.001% della popolazione infetta.
Inoltre in queste ultime ore le persone dichiarate infette sono diminuite.
Cifre che un pò rassicurano.
In ogni modo in questo momento non consiglio a nessuno di venire in Messico fino a quando la situazione diventi più chiara e stabile.

A presto...

Gorriónes Rojo

2009-04-17T10:21:00.008-05:00

Una coppia di gorriónes rojo, dei passeri rossi, erano in fermento da un pò di giorni intenti a preparare il loro nido sotto il tetto di casa mia.

Finalmente sono nati.
Le mattine ora hanno un sapore tutto particolare con il loro gradevole canticchiare.
Il nido è stato fatto in un punto ben strategico lontano dai maggiori pericoli.
A volte riesco a scorgere la testolina o la coda di qualcuno della famiglia.

Il papà vigila mentre scatto la foto al suo nido

A Querétaro stà facendo tanto caldo. La covata è iniziata a fine marzo con l'arrivo della primavera. Era già un buon segnale.

Inquieto

2009-04-12T07:23:00.007-05:00

"Senza volontà senza sapere quando
Sarà una luna nuova
Una forte nevicata un temporale
L'arresto che consegue il terremoto

Allora un lampo unisce gli occhi e il cuore
Con borbottìo di tuono muovono le parole
Torna il tempo ritorna l'energia
Torna la vita torna il mattino vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto

E donne strette dentro scialli neri
Vennero a reclamare scelte chiare
Stavano i vecchi accovacciati ai muri
Attenti i bimbi attenti i cani
Attenti!

E donne strette dentro scialli neri
Vennero a reclamare scelte chiare
Stavano i vecchi accovacciati ai muri
Attenti i bimbi attenti i cani
Attenti!

Mattino vuoto luminoso pieno
S'avvia verso la sera il pomeriggio
Pomeriggio dolce la notte consola
Consola il mondo che s'è infittito
Gremito di presenze rimpicciolito
Gremito di presenze il vuoto è pieno
Pieno
Pieno
Pieno

S'incupa al suono s'avviluppa si blocca
S'avviluppa si blocca
Ognuno si rincuccia dove può

E donne strette dentro scialli neri
Vennero a reclamare scelte chiare
Stavano i vecchi accovacciati ai muri
Attenti i bimbi attenti i cani
Attenti!

Memorie passi d'altri ch'io calpesto
Su stanchezze di secoli
In alterna cadenza
Gioia che riannoda dolore che inchioda
Gioia che riannoda dolore che inchioda
Terre battute dai venti infuriati dai monti
Sereno incanto splendente di sole di bianco
Dense sfumate nuvole di piombo
Grigio verde ed intenso blu
Colpo d'occhio rotondo
Colpo d'occhio rotondo

Memorie passi d'altri ch'io calpesto
Su stanchezze di secoli
In alterna cadenza
Gioia che riannoda dolore che inchioda
Gioia che riannoda dolore che inchioda
Dolore che inchioda
Dolore che inchioda..."

Consorzio Suonatori Indipendenti

Tragedia

2009-04-06T10:52:00.004-05:00

Vicino con il cuore alla gente e ai luoghi tanto a me cari quali quelli dell'Aquila.
Ho saputo della notizia ieri sera appena tornato a casa.
Oggi stò materializzando con le immagini e le notizie provenienti dai media la gravità del terremoto.
L'Aquila e i suoi dintorni sono irriconoscibili.
Non è tempo per fare polemiche ma di aiutare le persone che sono rimaste coinvolte...

In questi giorni ho scoperto che walmart e conquistadores españoles sono la stessa cosa..

2009-03-23T09:33:00.009-06:00

Savage gods of the Aztecs

L'ho scoperto in questi giorni sotto le festività primaverili notandolo sopratutto nel sincretismo delle cerimonie.

Walmart, e i centri commerciali in genere, "propongono" prezzi stracciati con il proposito di fare chiudere i diretti concorrenti cioè i piccoli negozi, impoverendo identità di interi paesi e città.

I conquistadores hanno "proposto" il loro Dio facendo sparire in poco tempo identità culturali millenarie.

La storia che si ripete...

Anima Mundi

2009-03-15T23:10:00.008-06:00

"Quando il bambino era bambino, se ne andava a braccia appese.
Voleva che il ruscello fosse un fiume, il fiume un torrente, e questa pozza il mare.
Quando il bambino era bambino, non sapeva d'essere un bambino.
Per lui tutto aveva un'anima, e tutte le anime erano tutt'uno.
Quando il bambino era bambino, su niente aveva un'opinione.
Non aveva abitudini.
Sedeva spesso a gambe incrociate, e di colpo sgusciava via.
Aveva un vortice tra i capelli, e non faceva facce da fotografo.
Quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande:
Perché io sono io, e perché non sei tu?
Perché sono qui, e perché non sono lí?
Quando é cominciato il tempo, e dove finisce lo spazio?
La vita sotto il sole, é forse solo un sogno?
Non é solo l'apparenza di un mondo davanti a un mondo, quello che vedo, sento e odoro?
C'é veramente il male?
E gente veramente cattiva?
Come puó essere che io, che sono io, non c'ero prima di diventare?
E che un giorno io, che sono io, non saró piú quello che sono?
Quando il bambino era bambino, per nutrirsi gli bastavano pane e mela, ed é ancora cosí.
Quando il bambino era bambino, le bacche gli cadevano in mano, come solo le bacche sanno cadere. Ed é ancora cosí.
Le noci fresche gli raspavano la lingua, ed é ancora cosí.
A ogni monte, sentiva nostalgia di una montagna ancora piú alta, e in ogni cittá, sentiva nostalgia di una cittá ancora piú grande.
E questo, é ancora cosí.
Sulla cima di un albero, prendeva le ciliegie tutto euforico, com'é ancora oggi.
Aveva timore davanti ad ogni estraneo, e continua ad averne.
Aspettava la prima neve, e continua ad aspettarla.
Quando il bambino era bambino, lanciava contro l'albero un bastone, come fosse una lancia.
E ancora continua a vibrare."

Lied Vom Kindsein di Peter Handke

Avvistamento Balene Grige nella Laguna Ojo de Liebre: consigli

2009-03-12T07:32:00.003-06:00

Nella mappa sottostante sono indicate le 2 zone dove è permesso avvistare le balene.
Vi consiglio di scegliere le agenzie dei tour che organizzano gli avvistamenti nella Zona 2, la zona blu nella mappa sottostante. Questa zona è più tranquilla rispetto alla Zona 1, quella rossa. Quest'ultima, essendo vicina all'entrata all'Oceano Pacifico, ha il mare più mosso e quindi le onde possono incidere particolarmente sugli avvistamenti e gli incontri ravvicinati con le balene.
La zona 2, oltre ad essere una zona più riparata e quindi più tranquilla, ha i fondali più bassi ideali per insegnare ai cuccioli di balena a muoversi nell'ambiente marino.
Per questo motivo è la zona con più concentrazione di balene rispetto alla Zona 1.
I mesi migliori: Febbraio-Marzo

Inoltre consiglio di prenotare il primo tour del mattino (in genere partono alle ore 8).
Nelle prime ore della giornata, il vento, molto frequente in queste zone, non è ancora forte e di conseguenza il mare non è mosso come magari può capitare nel pomeriggio.

Non rischiate di rimanere delusi... il tempo a disposizione in questi tipi di viaggi a volte è contato.

Visualizzazione ingrandita della mappa

Itinerari Messicani: Baja California Sur

2009-03-11T16:00:00.003-06:00

Visualizzazione ingrandita della mappa

Eccomi qua finalmente a raccontare la nostra pato aventura.
Il nostro viaggio questa volta è stato un viaggio particolare.
La prima parte è stata dedicata all'avvistamento e al contatto con le Balene Grige, mentre la seconda è stata dedicata alla scoperta dei luoghi più caratteristici di questa meravigliosa penisola.
Abbiamo affittato una macchina per gli spostamenti e in 12 giorni siamo riusciti a conoscere le zone che ci eravamo prefissati di visitare.
Abbiamo prenotato alcuni alberghi ed il volo circa 10 giorni prima di partire. Altri hotels invece li abbiamo trovati lungo il tragitto.
È stato un viaggio davvero emozionante.

Spero che le informazioni che troverete di seguito, possano essere di aiuto alle persone che intendono visitare questi luoghi.
Per questo motivo elencherò, dove possibile, links di hotels, compagnie di viaggi/eco-tours, ristoranti ed altri ancora.

Questo post lo aggiornerò un pò alla volta trascrivendo le annotazioni che ho scritto nei giorni scorsi sul mio moleskine. Lo dedico a tutte quelle persone avventuriere a cui piace stare in contatto con la natura.
L'itinerario sarà composto da 12 parti come i giorni del nostro viaggio...

15 Febbraio: da Queretaro fino a La Paz

Il viaggio inizia di domenica giorno ideale per raggiungere l'aereoporto di Città del Messico e prendere il volo che ci condurrà a San José del Cabo. Giorno tranquillo per il traffico della megalopoli. Il volo parte alle 11,25 ma per sicurezza è meglio arrivare almeno 2 ore prima. Contemplando le 3 ore di autobus che dividono Queretaro da Città del Messico, decidiamo di prendere una corriera alle 6.15 di mattina.
Ci svegliamo quindi alle 4 per fare le cose in tutta calma.
Doccia, ci prepariamo, ultima occhiata ai bagagli e alle 5,30, Carlos e Margherita, nostri vicini anche loro in partenza ma con un'altra destinazione, gentilmente ci accompagnano in macchina fino alla stazione degli autobus di Queretaro.
3 ore di pullman ed arriviamo direttamente all'aereoporto di Città del Messico.
Voliamo con la compagnia aerea interjet: puntuale, prezzi economici, flotta aerea recente e sicura, molto comoda, equipaggio cortese. 2 ore di volo ed eccoci arrivare a San José del Cabo. Scendendo dall'aereo si avverte una temperatura leggermente più elevata rispetto a Queretaro. Siamo sui 28 gradi. Un 2-3 gradi in più. Durante le ultime settimane Queretaro di giorno è stata piuttosto calda.
All'aereoporto dopo aver ritirato le valige, noleggiamo con la compagnia Alamo una macchina. La scelta ricade sul mitico Nissan Tsuru. Dopo il maggiolone è la macchina più famosa qui in Messico. Noi conosciamo molto bene il tsuru: sappiamo che è una macchina economica, che consuma poco, resistente, austero però con aria condizionata. L'unico problema è il cambio automatico. Dovrò abituarmi...
Vedremo come si comporterà durante il cammino.
Lasciamo San José del Cabo immettendoci sulla Mex 1 direzione La Paz, la capitale della BCS (Baja California Sur) dove alloggeremo una notte prima di ripartire per Guerrero Negro. 2 ore di viaggio per percorrere 160 km tra cactus, rocce, canyon e calanchi, scorci di mare, passando per il Tropico del Cancro e paesi caratteristici quali Miraflores, Santiago, El Triunfo.

Questo paesaggio ci avvolge subito motivando ancora di più la nostra voglia di conoscere.
Arriviamo così a La Paz intorno alle 4 del pomeriggio. Qui troviamo un hotel carino, il Mediteranee, in stile appunto mediterraneo. Le stanze sono amplie e pulite. L'ambiente confortevole e inoltre in zona centrica vicino al Malecon, il famoso e caratteristico lungomare di La Paz. Infatti, dopo aver lasciato i bagagli, andare sul Malecon è stata la prima cosa che abbiamo fatto. Un posto tranquillo ma ancora per poco in quando si stà allestendo il carnevale che tra pochi giorni si svolgerà proprio sul lungomare. Attendiamo il tramonto camminando un pochettino per conoscere anche un pò il posto. A La Paz soggiorneremo per 5 giorni sulla via del ritorno. I colori del cielo si fanno sempre più accesi mostrandoci un bellissimo scenario.

Ci sono molti pellicani che tornano a riva per riposarsi. Le loro sagome rendono ancora più caratteristica la vista.
Dopo una bella camminata decidiamo di andare a mangiare al ristorante Los Laureles.
Specialità pesce... si inizia.
Il menù è davvero abbondante, c'e' proprio l'imbarazzo della scelta dalla quantità dei piatti proposti e i prezzi sono accessibili.
Ordino dei tacos di Marlin per poi proseguire con un filetto di pesce impanato con sopra una salsa di gamberetti accompagnato da insalata, purè e riso. Una vera delizia.

Perla ordina anche lei tacos di Marlin e un pesce chiamato Perico cucinato alla Veracruzana accompagnato da riso.

Dopo la cena ritorniamo all'Hotel sazi ed esausti dopo questa intensa e lunghissima giornata.
Domani ci aspettano 800 km di strada per arrivare al luogo più lontano dell'itinerario dove dovremo vedere le balene: Guerrero Negro.

16 Febbraio: da La Paz a Guerrero Negro

Puntiamo la sveglia alle 5 di mattina, doccia e sguardo al tempo in TV. Non è dei migliori. Molte nuvole incombono al nord della BCS. Telefono quindi all'hotel di Guerrero Negro per capire bene la situazione metereologica e decidere se cambiare l'itinerario e visitare Guerrero Negro rimandandolo di qualche giorno. L'hotel ci assicura che non piove. Carichiamo quindi i bagagli per incominciare uno dei viaggi on the road più belli del mondo.
Siamo in macchina alle 6,30. Il crepuscolo preannuncia un deserto dai colori bellissimi con in penombra cactus e piante desertiche. Iniziamo il viaggio. Si passa per Ciudad Constitucion, per Ciudad Insurgentes, entrambe all'interno della penisola. La strada da retta incomincia a farsi tortuosa con magnifici paesaggi.
Passiamo tra gli infiniti cactus, canyon, dirupi, nuvole e baie che ci conducono alla città di Loreto ancora una volta sul mare di Cortez.

Passiamo la Bahia Concepcion con le sue bellissime spiagge e Isole, Mulegé e senza accorgecene abbiamo raggiunto Santa Rosalia sono letredici e trenta e abbiamo fatto già all'incirca 600 km da La Paz. Santa Rosalia èun pueblo di origini francese. Fù fondato infatti nell'800 da industriali francesi della compagnia del Boleo che estraeva in questa zona rame. La chiesa principale è stata progettata da Gustave Eiffel, si proprio lui quello della Torre Eiffel di Parigi.

L'intero pueblo conserva ancora l'atmosfera di questo incontro Messicano-Francese. Compriamo del pane e dei dolci nel qui famoso panificio "El Boleo" che opera fin dal 1901 offrendo ottimo pane di scuola francese.

Facciamo benzina e ci fermiamo a mangiare presso il ristorante "Tercos Pollitos" famoso per i suoi ottimi polli arrosto. Rinfocillati, riprendiamo il cammino che ci porterà dal mare di Cortez fino a Guerrero Negro sull'oceano pacifico. Altri 230 km e questa volta la maggior parte sono nel deserto. La prima parte della strada presenta qualche curva. Passiamo davanti al vulcano de Las Tres Virgenes per proseguire in direzione San Ignacio, piccola oasi in mezzo a tutto questo deserto e rocce. Oltrepassando San Ignacio si entra nel deserto Vizcaino. Il paesaggio diventa ancora più desolante ma allo stesso tempo affascinante. Ovunque si vedono zopilotes, una specie di avvoltoio famoso in tutta l'America.
Il tempo passa e tra una fermata e l'altra arriviamo a Guerrero Negro alle 17,30. Qui in Messico c'e' ancora luce a questa ora anche d'inverno. Siamo stanchi ma non esausti dopo 10 ore di viaggio e oltre 800 km. Siamo emozionatissimi solo a pensare che siamo giunti fino a qui a poca distanza da uno dei santuari di balene grige più numeroso e che domani andremo a vederle. Prenotiamo il tour per l'avvistamento presso l'eco tour Malarrimo il più rinomato e quello con più anni di esperienza qui a Guerrero Negro.
Posiamo a quel punto i nostri bagagli presso l'hotel Los Caracoles cui avevamo prenotato la settimana precedente, un hotel pulito, di recente costruzione e molto organizzato. Prenotare un hotel nelle zone di avvistamento in questo periodo è altamente raccomandabile prima di rimanere in pratica senza alloggio considerando la stagione alta. Ci rinfreschiamo e riposiamo un attimino giusto il tempo per l'orario della cena presso il ristorante Malarrimo lo stesso del tour.
Menù rigorosamente di pesce.
La sera la stanchezza prende il sopravvento. Tra uno sbadiglio e l'altro il nostro pensiero però è sempre rivolto al giorno seguente...

17 Febbraio: Guerrero Negro

Ci svegliamo con il cielo coperto... si prospetta pioggia.
Il tour parte puntualmente alle ore 8 di mattina, l'orario più propizio per avvistare le balene in quanto a questa ora il vento non è ancora alto e il mare tranquillo.
Con il camioncino della compagnia arriviamo dopo circa mezz'ora di cammino nella laguna Ojo de Liebre dove ci aspettano le tipiche imbarcazioni Panga ci porteranno quasi all'uscita della laguna.
Siamo due gruppi da 8 persone cada uno.
Dopo circa 10 minuti di navigazione arriviamo sul punto di avvistamento.
La baia è piena di balene grige.
Si vedono un sacco di sbuffi d'acqua ovunque e ogni tanto qualche testolina esce fuori per controllare la situazione.

L'emozione continua a salire ma incomincia a piovigginare per una mezzoretta.
Assistiamo meravigliati ad alcuni loro salti.
Siamo circondati da balene ma ancora nessuna si è avvicinata sufficientemente da potersi fare toccare.
Assistiamo anche ad un accoppiamento. Le balene grige oltre a partorire si accoppiano in queste acque. Ritorneranno il prossimo anno a dare la luce i loro piccoli come le loro compagne.
Il tempo passa, sull'imbarcazione ci offrono il pranzo. Mangiato facciamo ritorno sul molo con tantissima adrenalina. Durante il tragitto di ritornia fiancheggiamo dune bianchissime e una colonia di leoni marini in siesta su di una grossa boa.

Durante il tragitto facciamo amicizia con Chico e sua moglie Leslie, marito e moglie. Entrambi fotografi professinisti. Chico è spagnolo ma ha vissuto tanto tempo in Venezuela. Leslie è americana. Attualmente vivono e lavorano in Messico.
Al ritorno tutti e 4 decidiamo di prenotare per il giorno seguente un altro tour ma con la compagnia del nostro Hotel Los Caracoles, la quale organizza il tour però in un'altra zona della laguna un pochettino più addentrata e riparata dove le acque sono più tranquille e meno profonde. Caratteristiche ideali per la concentrazione del sale nell'acqua. Qui i cuccioli possono imparare ancora meglio a nuotare perchè il sale permette a loro di fluttuare maggiormente.
Non per questo Guerrero Negro è anche tra le più importanti saline del mondo.
Dopo aver prenotato decidiam di andare insieme alla nostra coppia di amici nel deserto Vizcaino. Vogliamo vedere il tramonto e la notte del deserto. Ci addentriamo nel deserto con la macchina per circa un ora e mezzo. Arriviamo nel cuore. Lasciamo la macchina sulla strada principale e ci addentriamo a piedi nel deserto per un centinaio di metri. Il crepuscolo non si fà attendere. L'atmosfera è surreale, silenziosa. Il deserto sembra apparentemente senza vita e colori ma con un pò di attenzione si percepisce tutto il contrario.

Il contrasto tra il deserto e il cielo con il tramonto del sole è qualcosa di indescrivibile.
Le ombre che proiettano i cactus dipingono il deserto con le loro forme.
Il cielo si tinge di mille colori. Le tonalità cambiano in ogni momento. Si mescolano tra di loro prima di arrivare alla oscurità. Si và dal giallo, al rosso, al blu, fino a tonalità più scure. Ogni singolo istante è differente al precedente e al seguente.

Cerco di cogliere ogni attimo di tutte quelle percezioni. Scattiamo un numero consistente di foto girovagando tra cactus e altre piante desertiche.
Quando arriva la notte le stelle si impadroniscono dello scenario costellando l'intero deserto.
Esperienza unica.
Ritorniamo a Guerrero Negro.
Cena al ristorante Malarrimo a base di polpo alla spagnola. Molto buono.
Salutiamo gli amici e andiamo a dormire.
Giornata incredibile, indimenticabile...

18 Febbraio: Guerrero Negro - San Ignacio

Giornata splendidamente soleggiata.
Alle 8 di mattina siamo già sul pulmino de Los Caracoles. La zona di imbarco nella laguna è differente rispetto al tour di Malarrimo. Il tragitto è un pò più lungo e la strada è accidentata.
Quando raggiungiamo la Laguna capiamo immediatamente che la zona è più riparata rispetto a quella del giorno precedente. Questa volta sulla Panga siamo in 11. Tutti i componenti dell'imbarcazione trasmettono simpatia e buone vibrazioni. Tra questi c'è Carlos. Un signore di origini portoghesi che però vive in Canada.
Dalla spiaggia si vedono gli sbuffi delle balene e qualche salto.
La baia è piena. Ci saranno sicuramente 200-300 balene in questo posto.
Arriviamo in poco tempo nella zona di avvistamento. Non tardiamo nemmeno 5 minuti che un cucciolo di balena si avvicina alla nostra imbarcazione incuriosito e sospinto dalla propia madre.
A pelo d'acqua si riescono a vedere i suoi occhi incuriositi. Sporge dall'acqua la sua pinna laterale. La riesco toccare. Che emozione.

In poco tempo siamo circondati perlomeno da 6 balene. Riesco a toccare un altro cucciolo. Questa volta accarezzo la sua testa. Ne tocco altre due sulla pancia.
Sono giocherellone.

Dolcissime creature, così grandi e così fragili.

L'adrenalina ci riempe di gioia. Perla anche riesce a toccarle diverse volte. Avvistiamo anche altre due accoppiamenti. Le balene ci passano da tutte le parti sfiorando l'imbarcazione. Una enorme passa proprio sotto di noi. Quasi fosse un gioco per loro.
Dopo circa 2 ore di avvistamento ritorniamo a terra pieni di emozioni.
Pranziamo sulla spiaggia. Sull'altra Panga viaggiavano altre persone tra cui 3 italiani. Fin qui niente di male, la Baja California è una delle destinazioni preferite di noi italiani amanti del Messico. La sorpresa è che abitano nella stessa zona di dove abitavo in Italia! Piero di San Bendetto del Tronto, Marco di Alba Adriatica e Fausto di Pagliare. Come è piccolo il mondo si dice no? Arrivano da Tijuana e sono diretti a Los Cabos. Hanno preferito incominciare il tragitto dalla Baja California Nord affittando anche loro una macchina.
Le nostre strade si separano momentaneamente. Viaggiamo in pulmini differenti.
Arrivati a Guerrero Negro andiamo a mangiare insieme a Chico e Leslie in un ristorante locale, che raccomando per la qualità dei piatti e dei prezzi economici, chiamato Las Cazuelas.
Ordino un piatto di pesce misto composto anche da scampi ed aragosta. Una bella abbuffata di buon pesce e crostacei.
Finito di mangiare decidiamo di partire. Salutiamo Chico e Leslie con cui abbiamo passato ore davvero piacevoli con il proposito di rivederci tra qualche giorno più a sud a La Paz.
Carichiamo gli zaini sul mitico Tzuru e lasciamo l'hotel.
Un saluto anche a Guerrero Negro posto incantevole per le sue balene.
Ci dirigiamo a San Ignacio considerando che sono già le 4 passate del pomeriggio.
Dopo circa 2 ore di viaggio raggiungiamo San Ignacio simpatica pueblo immerso in un oasi di palme dopo l'arido deserto Vizcaino.

Posto molto strategico in quanto punto di partenza per andare a vedere le balene grige nella sua omonima laguna che dista circa 65 km raggiungibile con una strada dissestata. È inoltre vicino alla Sierra di San Francisco dove si possono trovare le più grandi pitture rupestri della Baja California.
Facciamo un giro nel piccolo paese in cerca di un hotel non troppo caro. Vogliamo sostare solo questa notte perchè vogliamo raggiungere Loreto il giorno dopo.
Troviamo alloggio presso l'hotel/ristorante/campeggio Rice & Beans. È pieno di americani e canadesi. Stanza spaziosa e tranquilla. Una visita al ristorantino e uno sguardo ad internet tramite i pc che sono messi a disposizione dalla struttura. Andiamo così a dormire crollando letteralmente dal sonno. Beh le emozioni sono state tantissime e ci hanno stremato. È stata una delle giornate più intense ed incredibili della nostra vita...

19 Febbraio: da San Ignacio a Loreto

Questa mattina ha un sapore dolce amaro, dolce perchè sappiamo che lungo il nostro viaggio che ci aspetta incontreremo altri luoghi belli e amaro perchè lasciamo la zona delle baie di avvistamento delle balene. Veramente ci sarebbe anche la Baia Magdalena un pochettino più a sud ma la baia di Ojo de Liebre e quella di San Ignacio sono i luoghi più lontani e quindi con un fascino tutto particolare. Quasi fossero nascoste alle persone che generalmente si trovano a La Paz o Los Cabos che vogliono fare il tour in giornata.
Prima di lasciare San Ignacio visitiamo il piccolo museo di arti rupestri che si trova a fianco della chiesa principale del paese. A una quarantina di km da San Ignacio si arriva alla Sierra di San Francisco, punto di accesso per le pitture rupestri preispaniche più spettacolari di tutto il Desierto Central. A testimonianza del suo alto valore culture, questo luogo è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.
Le recenti datazioni ottenute dai resti archeologici come carbone, ossa e inclusi alcuni pigmenti delle pitture murali, così come il ritrovamento di punte di armi del tipo Clovis, simili a quelle utilizzati dalle tribù del New Mexico, fanno supponere una occupazione di questa zona fin da 10.000 anni fà e di 4.000 anni di tradizioni murali. Fattori che risultano intriganti sia per l'antichità che per essersi mantenuti come pitture durante tutto questo tempo. Nel museo si trova una ricostruzione di alcune pitture. In questo viaggio non abbiamo dedicato tempo per visitare le pitture direttamente sul luogo nelle cosidette Cuevas (alcuni di queste Cuevas possono essere distanti anche 2 giorni di viaggio in groppa ai muli).
Usciti dal museo partiamo in direzione Santa Rosalia, strada panoramica con tanti bei paesaggi caratterizzati dalle rocce e dai Canyon che si trovano lungo il cammino.

Passiamo davanti al vulcano de Las Tres Virgenes

Arriviamo a Santa Rosalia giusto in tempo per il pranzo. Ancora una volta mangiamo nel ristorante "Tercos Pollitos". Prima di ripartire facciamo rifornimento anche al Panificio e in un negozio di alimenti dove compriamo acqua e succhi per il proseguito del viaggio.
La seguente tappa è Mulegé.

Un altra simpatica oasi punto di partenza per la visita di meravigliose spiagge che si trovano nella Bahia Concepcion.
In questa Bahia visitiamo la spiaggia di Santispac. Acque cristalline, sabbie bianche e con una piccola laguna caratterizata da bellissime mangrovie.
Molte spiagge di Bahia Concepcion sono attrezzate per fare Camping.
Riprendiamo il cammino.
Il mare e il deserto si uniscono in uno scenario stupendo.

Passiamo la playa Concepcion, quella di Koko, El Burro, la Coyote, la Buenaventura e senza renderci conto arriviamo a Loreto.
Vantando alle proprie spalle una storia di quasi 12.000 anni, Loreto è considerata dagli antropologi il più antico insediamento umano della penisola della Baja California.
É inoltre il luogo in cui è sorto il primo insediamento europeo permanente delle Californie.
Oggi Loreto è un luogo che propone tantissime attività acquatiche.
Il paesino è simpatico e si respira molta tranquillità. Prenotiamo alloggio presso il motel El Dorado nella zona centrale del paese. Ottimo prezzo, pulito e tranquillo. Lasciando i bagagli facciamo un giro nel paese e sul malecon, il lungomare.

Sulla spiaggia ammiriamo come i pellicani si buttano a capofitto in acqua in cerca di pesci.

La sera ormai è arrivata. Andiamo a mangiare presso il ristorante México Lindo y que rico dove possiamo degustare ottimo pesce in un ambiente tutto messicano con tanto di musica dal vivo.
Domani mattina abbiamo intenzione di mettere a dura prova il mitico Tzuru. Infatti abbiamo intenzione di percorrere una strada completamente dissestata e lunga 32 km per arrivare alla Misión San Francisco Javier de Viggé-Bianundó. Vedremo come si comporterà...

20 Febbraio: Loreto - Misión San Francisco Javier - La Paz

Carichiamo i bagagli. Circa due chilometri a sud di Loreto lungo della Transpeninsular Mex 1, c’e’ l’incrocio che porta alla Missión San Francisco Javier de Viggé-Biaundó. 35 km totali per arrivare alla meta
I primi 7 chilometri sono asfaltati dopodichè la strada diventa sterrato.
Consigliano di percorrerla con un fuoristrada ma abbiamo sentito gente che è riuscita a salire fino alla missione anche con macchine normali. Un altra dura prova per il mitico Tzuru.
La strada è molto accidentata e impegnativa specialmente nel primo tratto appena dopo l’asfalto. Lungo il tragitto ci fermiamo a visitare alcune pitture rupestri. Dobbiamo lasciare la macchina lungo la strada e percorrere una cinquantina di metri per raggiungere la roccia dove si trovano le pitture. Oltrepassiamo a piedi un piccolo ruscello e giungiamo alle pitture. Le loro condizioni purtroppo sono pessime si riescono a malapena distinguere solo alcune figure. Riprendiamo il cammino. La strada è accidentata. Il percorso è molto impegnativo ma spettacolare. Passiamo tra tornanti e precipizi, scorci di mare, mesa, canyon e tra gli immancabili cactus.

Per le condizioni viali e per la non conoscenza della strada siamo costretti a percorrere lentamente il tragitto. Dopo 2 ore e mezza arriviamo però a destinazione. La Missione, ben conservata, fù fondata dai gesuiti nel 1699. La sua costruzione però iniziò nel 1744 e terminata nel 1759.

Dietro alla missione si trovano oliveti piantati 300 anni fà dai gesuiti.
Facciamo una piccola sosta. Siamo in perfetto orario per ritornare a Loreto a mangiare qualcosa nel ristorante México Lindo y que rico. Il ritorno a Loreto è più veloce: un ora e mezzo.
Dopo il pranzo partiamo per La Paz.
3 ore e mezza di viaggio per percorrere 400 chilometri. La Mex 1 è una strada a doppie corsie una per ogni senso di marcia ma in buonissime condizioni e di rapida percorribilità. Alloggiamo per una notte nella Posada Luna Sol. Lasciati i bagagli ci dirigiamo direttamente sul lungomare dove sono iniziati i festeggiamenti del carnevale. Uno tra i più attraenti del Messico.
Il tranquillo lungomare che avevamo lasciato qualche giorno prima ora è pieno di gente e bancarelle dove si trova di tutto e rotonde dove si organizzano eventi. Camminando troviamo Marco, Piero e Fausto che avevamo lasciato a Guerrero Negro durante il tour delle balene. Sono seduti a mangiare. Con sorpresa ci salutiamo e ci sediamo insieme a loro. Parliamo del nostro viaggio e delle situazioni della vita che ci portano a rincontrarci ancora una volta. Decidiamo di andare a visitare in questi giorni Playa Balandra e la Isla de Espiritu Santu insieme.
Intanto la serata continua tra una cena a base di tacos di carne asada, festeggiamenti e l’allegria...

21 Febbraio: La Paz-Playa Balandra-Playa Tecolote

La mattina seguente purtroppo dobbiamo lasciare l’abitazione dell’hotel perchè il giorno seguente ha una prenotazione ed è tutto pieno. Non vogliamo perdere il nostro tempo cercando alberghi giorno per giorno e quindi rinunciamo a questa notte per andare all’hotel del Angel che non è in zona centrale ma è meno costoso: 400 pesos! (circa 22 dollari per 2 persone). Molto pulito nuovissimo offre tutte le comodità che necessitiamo e sopratutto possiamo rimanere qui il tempo che vogliamo. Verso le 9 di mattina abbiamo sistemato tutto. Ci ritroviamo con i nostri 3 amici e ci dirigiamo con la nostra macchina verso Playa Balandra. Una delle spiagge più belle e incontaminate del Messico.

La spiaggia dista circa 25 km da La Paz. Appena arrivati il contrasto delle montagne, della spiaggia bianca, il mare con le sue tonalità ci rapiscono immediatamente. Ci sono delle palapas (ombrelloni di palme) che possiamo usare gratuitamente. La spiaggia è qualcosa di straordinario. C’e’ anche una piccola formazione rocciosa chiamata El Hongo, una roccia che con l’erosione del vento e dell’acqua ha assunto la forma strana di un fungo.

Io e Piero noleggiamo un Kayak e facciamo un giro nella baia costeggiando altre belle spiagge di questa bahia.

A una certa ora la marea si abbassa dando la possibilità di camminare da una sponda all’altra della laguna. Che bellezza, che spettacolo!
Dopo i tanti chilometri godiamo di questo paesaggio riposandoci all’ombra della palapa e mangiando pesce comprato da uno dei quei camioncini che fanno da mangiare. Il ragazzo del camioncino ci consiglia di andare a prenotare il tour all’isola Espiritu Santo nella vicina Playa Tecolote.
Prenotiamo così il tour per il giorno seguente per l’isola con la Azul Tours.
Avremo una barca tutta per noi, daremo volta all'intera isola, nuoteremo insieme alle otarie e staremo su di una delle 25 spiagge dell'isola.
Ritorniamo cosi nel tardo pomeriggio a La Paz. Lasciamo i nostri amici nel loro Hotel mettendoci daccorso per vederci sul lungomare la sera.
Ceniamo ancora tacos de carne asada alla solita bancarella della sera precedente. La carne del nord del messico ha un buon sapore.
La sera scivola via tra le risate e la buona compagnia dei nostri 3 amici...

22 Febbraio: La Paz-Isla Espiritu Santo

Colazione verso le 8 e 30 del mattino a Pichilingue. Ci dirigiamo poi alla alla playa Tecolote alle dove partiremo per l'isola Espiritu Santu. Giornata stupenda, mare calmo.
Sull’imbarcazione siamo noi 5 e il Capitano Saul.
Le condizioni ambientali ci permettono di circumnavigare l’intera isola. La parte orientale dell’isola è caratterizzata principalmente da spettacolari formazioni rocciose.

Entriamo con la barca perfino in 2 grotte tramite le manovre di Saul degne di un vero capitano.

Saul successivamente avvista al largo anche una balena azzurra. Le andiamo incontro per poterla vedere meglio. La vediamo fuoriuscire dall’acqua con meno frequenza rispetto alle giocherellone balene grige di Guerrero Negro. Quando esce per respirare ci rendiamo conto che è immensa.
Nel mare vediamo anche delle razze che saltano fuori dall’acqua.
A nord dell’isola espiritu santo si trova quasi attaccata l’isola Partida.
Un’isola altrettanto spettacolare dove alcuni pescatori la usano come punto d’apppoggio. Nella insenatura che divide le due isole le calme acque sono di colore cristallino. Regna il silenzio rotto solamente dai tuffi dei pellicani in cerca di cibo.

Ancora più a nord ci sono due islotes, due enormi rocce su cui si trovano una colonia di circa 300 otarie e molti pellicani.

È ora di un’altra incredibile esperienza. Avviciniamo la barca alla colonia delle otarie e, indossate le mute, ci tuffiamo insieme al capitano per poter nuotare insieme a loro. L’acqua è freddissima, ma l’emozione è cosi forte che passa in secondo piano. Ci avviciniamo alle rocce. Sotto l’acqua vedo passero diverse otarie. Le adulte sono enormi. Mi guardano negli occhi con uno sguardo curioso. Il capo gruppo mi avvisa invece in modo minaccioso di non oltrepassare quel limite mostrandomi i suoi denti e venendomi incontro. Indietreggio e alcuni piccoli incominciano a giocare con noi sfiorandoci a tutta velocità. Che emozione.
Vedo branchi di migliaia di sardine muoversi in modo uniforme con il luccichio delle loro squame sotto i raggi penetranti del sole. Ci sono anche tanti pesci colorati e stelle marine. Dopo un 15 minuti ritorniamo a bordo della imbarcazione dirigendoci sucessivamente verso la parte occidentale dell’isola Espiritu Santo.
Qui raggiungiamo una spiaggia molto bella. L’acqua è cristallina, la sabbia bianchissima e le rocce che circondano questa baia sono di un colore rosso che accentuano il contrasto con il resto degli elementi. Qui ormeggiamo la barca per goderci la spiaggia.

Il capitano in pochi minuti ci prepara sulla spiaggia una tavolata dove mangiamo cebiche e escabeche di pesce marlin... buonissimi!
Sostiamo ancora un pò sulla spiaggia godendoci ogni singolo istante.
Ripartiamo dopo circa una ora per visitare le rimanenti lagune.
Le stratificate rocce hanno assunto con i passare dei millenni forme davvero uniche e diverse. Passiamo davanti anche a una roccia a forma di maschera.

In un’altra laguna invece c’e’ una carcassa di orca che si è arenata.
Verso le 4 del pomeriggio facciamo ritorno verso terra ferma.
Il viaggio ci ha entusiasmati tutti.
Ritorniamo ancora una volta a La Paz. Ci diamo appuntamento più tardi al ristorante sull lungomare al ristorante Bismark. Specialità pesce in compagnia ancora una volta delle festività carnevalesche. La serata passa ma è tempo dei saluti.
Piero, Marco e Fausto domani partiranno alla volta de Los Cabos e continueranno il loro viaggio che durerà fino al primo di Marzo.
Abbiamo passato momenti divertenti insieme a loro...

23 Febbraio: La Paz e i suoi dintorni

Oggi è una giornata che vogliamo dedicare al relax.
Partiamo da La Paz in direzione ancora una volta Playa Balandra.
Facciamo colazione ancora una volta a Pichilingue. Fatta colazione di dirigiamo verso la nostra playa preferita. Arrivati aproffittiamo che non fà ancora tanto caldo e incominciamo a fare trekking sopra le montagne che abbracciano la baia. Il panorama cambia ancora una volta mostrandoci Balandra sotto un altro punto di vista.

La roccia in alcune parti è rossa.

Si vedono anche alcune mangrovie. Un bella vista che ci riempe gli occhi e l’anima come sempre.

Dopo un ora e mezza di camminata decidiamo di andarci a mettere sotto a qualche palapa e riposare un pò. La giornata passa tranquillamente. Per pranzo andiamo a mangiare al ristorante di Playa Tecolote. Oggi ancora escabeche de marlin che e tacos di calamari.

Nel pomeriggio riceviamo una telefonata di Chico e Leslie. Sono arrivati a La Paz ma alloggiano in un albergo un pò fuori mano. Sono troppo stanchi e purtroppo si scusano perchè non possono vederci la sera nell’affolato lungomare di La Paz in pieno festeggiamento del carnevale. Domani noi partiremo per Los Cabos e cosi ci salutiamo promettendo di vederci a Queretaro a casa nostra per poi andare alla festa dell’equinozio di primavera di Bernal...

24 Febbraio: La Paz-Todos Santos-Cabo San Lucas

Con malincuore oggi lasciamo La Paz. Ci dirigiamo verso la parte più turistica della penisola e cioè Cabo San Lucas.
Dopo un ora abbondante di cammino arriviamo a Todos Santos, località famosa per le sue alte onde sul pacifico e per i surfisti che giungono da tutte le parti del mondo.
Il paese è molto tranquillo e pittoresco.
Qui un sacco di stranieri hanno aperto la propria attività, principalmente sono artisti che con le loro piccoli negozi/galleria d’arte espongono opere e pezzi d’artigianato molto buoni.
Ci soffermiamo anche davanti allo storico Hotel California. Il famoso hotel di cui la leggenda vuole abbia ispirato gli Eagle a comporre la omonima canzone. Tutto falso, cosi dicono.

Ottima colazione a base di paste e capuccino al Caffé Todos Santos, alcune compere e dopo due ore ripartiamo alla volta di Cabos San Lucas.

Altra ora abbondante di viaggio ed arriviamo nella più turistica città della BCS. Qui abbondano turisti principalmente statiunitensi. Grandi resort, centri commerciali, caterba di negozi, traffico e tanta confusione.

Non ci riconosciamo più in questa situazione. Alloggiamo presso l’hotel Mar de Cortez molto carino, ottimo prezzo, conserva ancora l'aria messicana e soprattutto è vicino alla marina, il porticciolo, dove andiamo a prenotare il tour per il giorno seguente che ci porterà a visitare il famoso Arco.
Per cena ci affidiamo alle persone del posto chiedendo a taxisti o lavoratori quale sia il miglior posto per mangiare tacos. In molti ci consigliano El Paisà una taqueria leggermente fuori da tutta la bolgia. I tacos di carne e con tortillas de Harina sono deliziosi e con pochi spiccioli riusciamo a soddisfacere il nostro appetito. La sera facciamo un giro ancora sul porticciolo. In questo porto sono ormeggiate ogni tipo di barche: piccole imbarcazioni, motoscafi, yacht, barche da pesca sportiva, catamarani giganteschi e perfino una nave dove si organizzano feste.

Tutto sembra plastificato e reso estremo. Siamo lontani anni luce da tutto quello che abbiamo visto precedentemente. Decidiamo di trascorrere solo questa notte qui. Domani dopo la visita al Arco andremo a San José del Cabo con la speranza che sia più tranquilla...

25 Febbraio: Cabo San Lucas-El Arco-San José del Cabo

Facciamo colazione nel simpatico ristorante dell'hotel.
Il nostro tour dovrebbe in teoria partire verso le 9 di mattina, ma dobbiamo aspettare una comitiva di turisti il che ci porta via una bella mezzora. Saremo una qundicina di persone.
El Arco è un arco di pietra che si trova esattamente dove si uniscono i due mari: l’oceano Pacifico e il Mar de Cortez. È l’estrama punta della baja california. L’inizio e la fine della pensiola e anche, metaforicamente, del nostro viaggio.

Oltre all’arco, la cui immagine è famosa in tutto il mondo tramite i depliant delle agenzie turistiche, si possono ammirare le incredibili formazioni rocciose e alcune spiagge.

La nostra barca, come tutte del resto credo, ha il fondo di vetro, che permette di vedere il fondale e i pesci.

Giungiamo sul Land’s end, il punto dove finisce la terra e si uniscono i mari. Anche qui c’e’ una piccola colonia di otarie e gli immancabili pellicani.

La Playa del Amor.

Inzialmente avevamo intenzione di soffermarci a visitarla ma considerato l’intenso traffico di imbarcazioni che c’e', preferiamo fuggire letteralmente da questo posto.
Ritornati a terra lasciamo l’hotel e ci dirigiamo in direzione San José del Cabo. Tra le due cittadine ci sono circa 40-50 minuti di macchina caratterizzati dal Corridor il litorale costeggiato ormai da lussuosi resort.
Arriviamo a San José, molto carino e soprattutto tranquillo rispetto a Cabo San Lucas.
Chiediamo a una poliziotta dove poter prenotare un albergo che non sia resort.
La poliziotta gentilmente sale sulla nostra macchina (!) e ci accompagna per mostrarci alcuni alberghi. Ringraziamo increduli alla poliziotta riportandola indietro e prenotiamo presso l’hotel posada Terranova. Ottima sistemazione, pulito, zona centrale, buon prezzo e tranquillo. Non ci speravo a dire la verità a trovare alberghi come questo e come Mar de Cortez in Cabo San Lucas da queste parti.
Posati i bagagli visitiamo il centro.
Per poter mangiare ci rivolgiamo ancora alle persone del posto che ci consigliano un piccolo ristorantino non lontano dalla zona centrale.
Ritorniamo sulla piazza Mijares, la piazza principale, molto simpatica e suppongo ultimamente rifatta.

Compriamo un gelato e ci soffermiamo all’ombra su di una panchina assaporando un pò di fresco e tranquillità. Saremo sui 32 gradi. Visitiamo la chiesa principale e il palazzo municipale. Facciamo un giro nei negozi per comprare dei regali per gli amici. Il pomeriggio passa in tutta calma. Arrivando la sera ci soprassale la malinconia ricordando il nostro viaggio appena compiuto, le cose che abbiamo visto e le persone che abbiamo incontrato. Domani faremo ritorno a casa...

26 Febbraio: San José del Cabo-Queretaro

Ultimo giorno, ultime ore.
Facciamo colazione nell’hotel. Molto pulito e ottimo servizio del ristorante. Raccomandabile.
Carichiamo i nostri bagagli.
Dobbiamo compiere 15 minuti di macchina più o meno per raggiungere l’aereporto.
Prima però dobbiamo consegnare il mitico Tzuru che ha compiuto insieme a noi in questi giorni 2385 km.
2385 km indimenticabili.
L’aereo parte in orario per Città del Messico da li prenderemo il nostro autobus che dopo 3 ore di viaggio in autostrada ci riporterà a Queretaro.

Spero non sia un addio ma un arrivederci Baja California, i tuoi colori sono rimasti nei nostri cuori e ancora oggi a distanza di giorni sentiamo forte la tua vibrante terra.

De regreso

2009-02-27T09:16:00.013-06:00

Eccomi tornato dopo uno dei viaggi più belli della mia vita.
I miei sensi sono soddisfatti e pieni di immagini, luci, odori, sensazioni indelebili e difficili da spiegare.
Io e Perla abbiamo avvistato e toccato le giocherellone balene grige, camminato per deserti, fatto kayak, nuotato insieme ai leoni di mare, visto albe e tramonti indimenticabili, ammirato pitture rupestri, visitato paesi e oasi, fiumi e mari, vulcani ed isole.

Abbiamo fatto tante amicizie.
Girovagando dolcemente sue e giù tra l'Oceano Pacifico e il Mar de Cortez.
Abbiamo percorso un totale 2.385 km di strada in uno dei viaggi "on the road" più affascinanti di questo pianeta tra canyon, rocce, cactus, strade tortuose che nascondevano sempre qualcosa di straordinario.

12 giorni stupendi in pieno contatto con la natura e i suoi abitanti.

La gente della Baja California Sur è gente eccezionale che ci ha fatto sempre stare a nostro agio con il loro cariño.

Un ringraziamento con tutto il cuore alla meravigliosa penisola.

Un saluto particolare a Chico, Leslie, Fausto, Piero, Marco e Carlos compagni indimenticabili di viaggio incontrati durante il nostro cammino. Siete stati meravigliosi!

In questi giorni posterò l'itinerario dettagliato di tutto il nostro viaggio e qualche foto.
Intanto godetevi la BCS tramite questo filmato che ho fatto sopra la panga, l'imbarcazione tipica con cui si svolge il whale watching qui in Messico.

¡Hasta Pronto!

Baja California Sur

2009-02-14T07:25:00.013-06:00

Playa Balandra

Siamo in partenza.

Destinazione, come da titolo, Baja California Sur, México.

Con la sua forma lunga e stretta, il contrasto tra l'azzurro turchese del mare e l'ecosistema unico del suo deserto vivente, la penisola della Baja California è una delle ultime frontiere per i veri amanti della natura.

In programma un itinerario che supera i 2000 km con la speranza anche di avvistare balene.

Approfitto per salutarvi... a presto!

Tra Reflex e Compatta...

2009-02-11T14:28:00.060-06:00

...ho scelto la comodità di un'ibrida!

Sono rimasto titubante per circa un mese nel comprare una macchina fotografica digitale reflex (Nikon D90) e non nascondo che ero sul punto di acquistarla negli Stati Uniti.

Non sono un fotografo però sempre mi è piaciuto vedere l'abilità di una persona nel racchiudere in una fotografia storie ed emozioni.
Quello di possedere una reflex è un mio grande desiderio così come saper fotografare.
La reflex richiede un'inversione economica maggiore e, naturalmente, una basica preparazione per capire alcuni meccanismi, come ad esempio la regolazione dell'apertura dell'otturatore e quella del diaframma, che permettono di ottenere dei buoni scatti e dare sfogo alla propria creatività.

Gli obiettivi di una reflex, poi, danno la possibilità di fare scatti dettagliati in base alle loro caratteristiche.

Dimensione e peso secondo me sono i fattori "svantaggiosi" di una reflex che richiede un attenzione particolare specialmente quando si viaggia.
Questi "svantaggi" mi hanno trattenuto molto nel comprarla.
Fondamentalmente sono un tipo pratico...

Le macchine fotografiche compatte invece sono comode ma molto limitate.
Questi limiti disanimavano la mia voglia di comprarne una.

La mia scelta, con grande sorpresa, alla fine è ricaduta su di una Canon: la PowerShot G10.

Un'ottima macchina da 14.7 mega pixels, con un buon grandangolare da 5x (28 mm, f/2.8) e una lunghezza focale di 6,1 - 30,5 mm (equivalente a 28-140 mm in formato 35 mm).

Dà la possibilità di registrare foto, oltre che in formato jpg, anche in RAW.

Quello che mi ha colpito maggiormente sono le sue funzioni professionali come ad esempio le ghiere di compensazione dell'esposizione e impostazione ISO che non tutte le macchine fotografiche compatte hanno.
Ed è proprio per queste sue funzioni e per la sua versatilità che non riesco ancora ad etichetterla né come macchina compatta né come reflex.
Forse un crossover, un ibrido o un nuovo modo di concepire una compatta. Non lo so.

Posso dire che è una macchina molto pratica, con una buona impugnatura e soprattutto non ingombrante.

La sua risoluzione e le tonalità che si possono ottenere sono ottime.

Ha anche la possibilità di montare un teleobiettivo (196mm) acquistabile a parte... certamente mai paragonabile a quelli di una reflex.

La decisione finale è stata presa grazie ai consigli di Diana (bellissimi i suoi scatti piovosi della sua PowerShot A720 fatti a Pompei caratterizzati da un'atmosfera irreale) e a quelli della mia amica italo-americana Susy, anche lei fedele fotografa Canon.
Susy è stata decisiva, mi ha fatto totalmente cambiare idea riguardo l'acquisto di una reflex facendomi vedere il sito di questo ragazzo che, con la Canon G9 (modello anteriore della G10), è riuscito a fare scatti di paesaggi davvero suggestivi.

Un grazie di cuore quindi và a queste persone ;)

Sono molto soddisfatto per avere trovato questo compromesso tra reflex e compatta tramite la Canon G10.

Mi piacciono molto i paesaggi e da quello che ho visto è più che sufficente come fotocamera.

Una buona macchina fotografica aiuta molto ma alla fine quello che conta è l'occhio creativo del fotografo.

Ora vediamo cosa sono capace di fare...

Le voci di un paese

2009-02-07T16:03:00.026-06:00

Clicca per ingrandire la mappa

Messico è il secondo paese con maggiore numero di lingue parlate nel mondo.
Minacciate dalla cosidetta globalizzazione queste lingue rappresentano anche un modo per capire meglio la varietà di culture di cui è composto questo paese.
A partire dall'anno 2000 l'Instituto Nacional de Lenguas Indigenas cominciò un censimento e una categorizzazione delle lingue parlate attualmente in Messico.
Un lavoro molto difficile e complesso considerando il territorio e le vastità di culture e per questo motivo ancora non completo.

Nel 2007 sono stati censiti 68 gruppi linguistici:

Akateko	Amuzgo	Awakateko	Ayapaneco	Cora
Cucapá	Cuicateco	Chatino	Chichimeco jonaz	Chinanteco
Chocholteco	Chontal de Oaxaca	Chontal de Tabasco	Chuj	Ch'ol
Guarijío	Huasteco	Huave	Huichol	Ixcateco
Ixil	Jakalteko	Kaqchikel	Kickapoo	Kiliwa
Kumiai	ku'ahl	K'iche'	Lacandón	Mam
Matlatzinca	Maya	Mayo	Mazahua	Mazateco
Mixe	Mixteco	Náhuatl	Oluteco	Otomí
Paipai	Pame	Pápago	Pima	Popoloca
Popoluca de la Sierra	Qato'k	Q'anjob'al	Q'eqchí '	Sayulteco
Seri	Tarahumara	Tarasco	Teko	Tepehua
Tepehuano del norte	Tepehuano del sur	Texistepequeño	Tlahuica	Tlapaneco
Tojolabal	Totonaco	Triqui	Tseltal	Tsotsil
Yaqui	Zapoteco	Zoque

Cliccando su di una lingua vengono visualizzate le diversità del gruppo linguistico.
Il Zapoteco ad esempio raggruppa più di 60 varianti

Le seguenti sono le 5 lingue con maggiore pericolo d'estinzione con le persone rimaste a parlarne:

Kiliwa (55 persone)
Cochimí (96 persone)
Ixil (108 persone)
Kickapoo (144 persone)
Kumiai (185 persone)

Queste invece sono le 5 più diffuse:

Náhuatl (1.659.029 persone)
Maya (892.723 persone)
Mixteco (510.801 persone)
Zapoteco ( 505.992 persone)
Tsotsil (356.349 persone)

Qui nello stato di Queretaro tra le comunità indigene si parlano principalmente 3 lingue: Otomí, Pame e Huasteco.
Con le trascorse migrazioni si possono però anche trovare gruppi di lingua Purépecha, Mazateco, Triqui e perfino il Maya.

Se siete curiosi di ascoltare la pronuncia di alcune lingue, in questa pagina ne potete trovare 25 delle 68 parlate in Messico.
Ognuna dá una spiegazione orale riguardante la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (legge generale dei diritti linguistici dei popoli indigeni).
Una legge che cerca di preservare un patrimonio sempre più a rischio.

Nel cuore della foresta

2009-02-05T21:03:00.020-06:00

Un libro che desidero leggere:

http://nelcuoredellaforesta.webnode.com/

"Il viaggiatore e l’albero sono i simboli permanenti di due condizioni opposte: andare e stare; muoversi e mettere radici. Ma lo scrittore ecologista Roger Deakin ha saputo combinarli in un libro affascinante e insolito: un viaggio attraverso gli alberi e nel «quinto elemento », il legno.

Claudio Visentin

Una celebrazione della magica capacità di trasformazione degli alberi, condotta attraverso l'esplorazione di quello che l'Autore definisce il 'quinto elemento', il legno, così come si presenta nella natura, nell'arte, nella nostra cultura e nelle nostre vite. Partendo dall'albero di noce della sua fattoria nel Suffolk, Roger Deakin viaggia attraverso la Gran Bretagna, l'Europa, l'Asia Centrale e l'Australia alla ricerca di ciò che si cela dietro il nostro profondo e antico rapporto con gli alberi e i boschi. In questo viaggio incontra ogni tipo di abitante delle foreste - umano, animale, vegetale e persino mitico - vive in tende, carri e capanne, cammina alla ricerca del melo selvatico fra le foreste del Kazakistan, del noce in quelle del Kirghizistan, nuota nei boschi dell'Haut-Languedoc, e cerca le bacche selvatiche con gli aborigeni nell'outback australiano. Al tempo stesso autobiografia, libro di storia, narrazione di viaggio e saggio di scienze naturali, Nel cuore della foresta è una profonda e intima evocazione dello Spirito degli alberi, attraversata da una vena narrativa e lirica assolutamente unica nel suo genere. Una poesia che nasce dall'osservazione esatta, quasi scientifica, eppure radicata in un rapporto con la terra al di fuori del tempo; preistoria, medioevo, romanticismo e modernità si mescolano nella ripetitività di gesti e rituali antichi, legati ai cicli delle stagioni e al richiamo della natura. Un libro commovente e straordinario, inimitabile nella sua brulicante vita segreta, proprio come una pianta, un albero o un bosco."

Edt

"Una cultura non è superiore
ai suoi boschi"
Wystan Hugh Auden

Rarámuris... quelli con i piedi leggeri

2009-01-16T07:42:00.012-06:00

I Tarahumaras o Rarámuris il cui significato è piedi leggeri o corridori a piedi (da rara=piede e muri=correre), sono un popolo indigeno che abita nelle montagne della Sierra Madre occidentale, nello stato Messicano di Chihuahua.^[1]
L'estensione totale che occupa questo vasto territorio è di circa 60.000 chilomentri quadrati, un quinto dell'estensione territoriale dell'Italia. Una zona impervia, di difficile accesso caratterizzata da una serie di canyon impressionanti con dislivelli che possono variare dai 1500 ai 2400 metri sul livello del mare.

Durante l'inverno, nella parte alta della sierra, si registrano abbondanti nevicate con temperature che possono scendere fino ai 20 gradi sotto zero. In contrasto, dentro i canyon, il clima è tropicale con temperature che possono arrivare fino ai 50 gradi nei mesi più caldi. La popolazione dei Tarahumaras oscilla tra i 15.000 e 65.000 individui. Uno dei più recenti e confidabili censimenti parla di approssimativamente 45.000 individui. Si stima che un 26.000 sia bilingue, il restante parla solamente la lingua nativa.

Nonostante le impervie e lunghe distanze della sierra che separano le varie comunità, i Tarahumaras sono abituati a riunirsi, per discutere dei loro vari problemi e delle loro realtà, almeno una volta alla settimana con il Siriame (una sorta di portavoce indigeno), in un riunione domenicale chiamata Nawésari.

Altre manifestazioni di gruppo sono anche i rituali sciamanici, le feste dedicate alle danze o quelle dedicate al Tesgüino, una birra fatta di mais . Questi incontri rappresentano una importante funzione di coesione culturale.

La manifestazione però che raggruppa il maggior numero di comunità, è il Rarajípari (Rara=piede, e Pa=muovere rapidamente), una corsa della palla.

In questa competizione i migliori corridori Tarahumara calciano e rincorrono, a piedi scalzi o con sandali in pelle, una palla fatta di radice di quercia, correndo per chilometri su e giù tra dirupi, attraversando paesaggi fatti di pini, canyon, valli, e cascate.

Corsa Rarajípari

La corsa si realizza sempre tra due squadre di comunità diverse il cui numero può variare da due fino a venti persone secondo la decisione degli Chokéames, una sorta di organizzatori della gara. Il giorno anteriore alla corsa si decretano i giri del circuito (a volte possono arrivare fino ai 25), ognuno più o meno sui 20 chilometri, che correranno senza fermarsi mai per alcuni giorni.
Tutta la comunità incita ed aiuta i corridori offrendo a loro acqua e Pinole (un dolce di origine preispaniche tostato di farina di mais), illuminando di notte il loro cammino con torce.
Il vincitore sarà la squadra il cui corridore, calciando la palla, arriverà primo alla fine di tutti i giri.

I caratteristici sandali "Akaka"
Foto di Luis Escobar

Anche le donne Rarámuri corrono però lo fanno in un'altra competenza chiamata Ariweta, dove, invece di calciare una palla, devono lanciare con una stecca e rincorrere un anello (Rowera) fatto di yucca.

Corsa Ariweta

I Tarahumara sono considerati tra i migliori corridori di resistenza su questo pianeta.
La corsa è l'essenza della loro vita, un gesto fondamentale e naturale.
Si spostano correndo da un luogo all'altro, fin dai tempi ancestrali in cui la loro corsa serviva anche ad inseguire e sfinire le prede che rincorrevano durante la caccia.
I bambini giocano fin da piccoli a fare corse tra di loro.
Un'abitudine che si conserva fino all'anziana età.
I Rarámuris: fieri combattenti, perseveranti come i loro avi.

^[1]Si possono incontrare gruppi Rarámuri anche nelle città di Chihuahua e Ciudad Juárez, negli stati Messicani di Baja California, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora e Tamaulipas.
In passato questi gruppi sono emigrati in questi luoghi in cerca di condizioni di vita più favorevoli.

Faber

2009-01-11T00:12:00.008-06:00

"Io mi ritengo religioso e la mia religiosità consiste nel sentirmi parte di un tutto, anello di una catena che comprende tutto il creato e quindi nel rispettare tutti gli elementi, piante e minerali compresi, perchè, secondo me, l'equilibrio è dato proprio dal benessere diffuso in ciò che ci circonda. La mia religiosità non arriva a ricercare il principio, che tu voglia chiamarlo creatore, regolatore o caos non fa differenza. Però penso che tutto quello che abbiamo intorno abbia una sua logica e questo è un pensiero al quale mi rivolgo quando sono in difficoltà, magari dandogli i nomi che ho imparato da bambino, forse perchè mi manca la fantasia per cercarne altri"*

Fabrizio De André
(Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999)

* da" Cantico per i diversi",
intervista a cura di Roberto Cappelli,
"Mucchio Selvaggio", settembre 1992

Siempre hay algo más que a simple vista no se ve

2008-12-24T08:46:00.013-06:00

La cosa che mi piace di più quando faccio esercizio fisico è la spiritualità nel realizzarlo in un ambiente naturale. Allo stare all'aria aperta sono capace di connettermi con l'ambiente in maniera molto più spontanea e facile. Riesco a stabilire una comunicazione con il mio essere, riesco ad ascoltare il mio corpo e le mie emozioni in modo molto più chiaro, riconoscendo i propi limiti e la propria verità ma sopratutto riesco a connettermi con tutto quello che mi circonda.

Credo moltissimo negli elementi: il mare ha la sua forza, il vento un'altra, così come le montagne e i fiumi. Ed è bellissimo saperli distinguere ed assimilarli in quello scambio incessante di interdipendenze. La vita ci insegna tante cose. Sempre c'e' qualcosa che a una prima semplice occhiata non si riesce a vedere.

L'altro giorno ho ascoltato per telefono un mio caro amico che ha partecipato alla maratona di New York lo scorso novembre. Mi ha detto, con una emozione ancora molto viva, che di tutte le maratone che ha fatto è stata proprio questa della grande mela a piacergli di più. Mi ha anche invitato a fare questa esperienza ma sinceramente l'asfalto e il contesto di correre in una città non mi attirano in questo momento.
Sono un corridore solitario che considera il movimento come un mezzo che mi permette di scarnire gli elementi della vita fino a portarli tutti allo stesso livello come devono essere per poter farne parte in maniera molto più profonda e coscienziosa in un atto spontaneo come quello della corsa. Correre in spazi aperti è quello di cui ho bisogno.
A volte poi penso che competere in una gara non fà più per me. Il mio "misurare" va oltre al numero di pettorale e oltre a queste prove. Senza ombra di dubbio avranno le loro emozioni, ma già le conosco, già ho partecipato a questi tipi di attività in passato. Percezioni che cambiano.

Ora sono silenzioso e alla perenne riscoperta di elementi che ogni volta mi stupiscono come fosse la prima.
La simbiosi che provo e con la quale partecipo in un certo senso, perdendomi nei tragitti che giorno per giorno improvviso, la riesco ad assimilare in quella quiete che sento lontano dalle folle, dai cronometri e dalle città.

In questi giorni freddi dove il sole è apparentemente statico e le notti sono più lunghe, in questi giorni cosi introspettivi, mi sento carico di emozioni e voglia di incominciare ancora una volta, un altro ciclo ricco di sensazioni che solo la madre terra riesce ad offrirmi insieme alla mia disponibilità, grazie anche al dono dell'atto del muoversi.

Quell'auspicio nel ritrovarsi ancora una volta esseri divini & mortali e celebrare il tutto con quel senso di sacralità percepibile in ogni istante, lo rivolgo anche a tutti voi...

Con un grande sorriso auguro buone feste a tutti!

Per chi pensa sia solamente una cosa del passato...

2008-12-16T08:08:00.009-06:00

"Il documentario “Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide” descrive la storia personale di Kevin Annett quando, nelle veste di reverendo, si è scontrato con la Chiesa Unita per il suo interessamento ai fatti accaduti nelle scuole residenziali canadesi e il genocidio commesso dai responsabili religiosi di queste scuole, dove centinaia di migliaia di bambini Nativi sono stati rinchiusi, dopo essere stati rapiti alle famiglie, e costretti a parlare solo inglese, a dimenticare la propria cultura e a professare la religione cristiana.
Qui hanno subito violenze fisiche e sessuali, elettroshock, sterilizzazioni e, in molti casi, la morte.

Il film ha ricevuto numerosi premi, al New York Independent Film and Video Festival nel 2006 e come miglior documentario al Los Angeles Independent Film Festival nel marzo 2007.

Questa versione sottotitolata in italiano è frutto di un lavoro di numerose persone, in primo luogo Kevin Annett, Nativi Americani.it, Stefania Pontone, Cristina Merlo, Vittorio Delle Fratte e la White Tara Production."

Riferimenti e ringraziamenti:
Nativiamericani.it
Arcoiris

Approfondimenti:
Hidden From History

Migrazioni Dicembrine

2008-12-10T11:08:00.012-06:00

Messico è un paese con molte ricchezze e con una delle biodiversità più grandi del mondo. Questo si deve soprattutto alla sua posizione geografica la quale favorisce una serie di habitats che permettono di fare proliferare varie forme di vita.
Per questo motivo nelle acque Messicane si possono incontrare gruppi temporali o permanenti di 39 specie di cetacei. Tra questi gruppi ovviamente c'e' la balena.

Delle 11 specie presenti su questo pianeta, 8 si possono trovare qui in Messico: la Balena Azzurra, la Balena Grigia, la Megattera qui chiamata "Ballena Jorobada", la Balenottera Comune, la Balenottera di Eden, la Balenottera Boreale, la Balenottera Rostrata e la Balena Franca Nordatlantica.

Queste balene si trovano in varie zone del Messico ma la loro massima concentrazione si trova nella zona del Golfo della California, in alcune baie con acque ricche di Krill, il loro cibo preferito. Ma anche baie dove le acque profonde aiutano le madri nei loro movimenti durante il concepimento dei loro piccoli e con poco moto ondoso il quale consente di avere una respirazione cadenzata durante il parto.
In questo periodo molte di queste specie arrivano in Messico dalle fredde acque nordiche per riposarsi e riprodursi.
In Messico tutte le balene sono protette e molte, come ad esempio la Megattera, grazie a questo tipo di precauzione durante il periodo della riproduzione, sono fuori pericolo di estinzione.
La Balena Grigia compie la più grande migrazione tra tutti i mammiferi presenti sulla terra: 20.000 km.
In Baja California la stagione del Whale watching inizia ufficialmente in questo mese di Dicembre per poi concludersi a metà di Aprile, mese in cui le balene fanno ritorno nei mari nordici.
Molte sono le infrastrutture con permesso ufficiale che organizzano escursioni in barca per potersi avvicinare con tutto il rispetto a queste meravigliose creature.
Il periodo migliore per per vedere le madri con i loro cuccioli nelle lagune della Baja California va da Febbraio ai primi giorni di Aprile. Negli ultimi giorni del loro soggiorno in queste acque, i cuccioli sono ormai abbastanza grandi e forti da sottrarsi al controllo delle madri. Per questo può succedere che un cucciolo curioso si avvicini a una barca (Panga) per farsi accarezzare il muso, offrendo ai visitatori l'occasione di fare un incontro ravvicinato.

Guerrero Negro (Laguna Ojo de Liebre o Scammon's Lagoon), Laguna San Ignacio e Bahia Magdalena, sono i migliori siti di Whale watching. Questi luoghi sono situati in Baja California Sur ma si possono avvistare balene anche in altri stati Messicani come Baja California Norte, Jalisco e Nayarit, tutte sull'oceano Pacifico.

Nella Mappa sottostante ho segnato le maggiori rotte delle balene nella zona Nord-Ovest del Messico. Cliccando sulle linee colorate del percorso si possono conoscere le specie di balene che compiono quella specifica rotta. Nei segnaposto verdi, cliccandoci sopra, invece sono specificati i migliori posti di Whale watching

Visualizzazione ingrandita della mappa

Sul versante opposto, ovvero nell'oceano Atlantico, ci sono molte meno balene in quanto la concetrazione di krill non è la stessa della costa del Pacifico. Inoltre le caratteristiche oceanografiche e la temperatura dell'acqua non sono favorevoli per queste specie.

La Catrina

2008-11-11T09:45:00.010-06:00

Di tutti i personaggi che la cultura messicana contempla tra i più rappresentativi, se ne distingue uno molto caratteristico in questo mese che accompagnano i festeggiamenti di questa nazione in onore ai morti.

Il suo nome è Catrina, vestita con abiti eleganti e sgargianti cappelli. Le piace giocare con la vita e in un certo modo è sempre presente nelle feste dove i morti ritornano alla vita.

Questa elegante signora in ossa è la rappresentazione di una classe privilegiata che dominò in Messico tra la fine del XIXº e il principio del XXº secolo, durante la dittatura di Porfirio Díaz.

Il nome Catrina proviene dalla parola "Catrin", sinonimo di elegante, distinto, ben vestito, fino, sfisticato e altri aggettivi con i quali il popolo denominava la classe privilegiata di questa epoca.

Nel pomeriggio, infatti, le signore di alta società passeggiavano nel Paseo de Alameda di Citta del Messico, sempre molto eleganti, con cappello ed un ombrello.
La catrina è la compagna del Catrin e con questo connubio è rimasta intatta fino ai nostri giorni.

Le rappresentazioni di poesia popolare e di illustrazioni furono iniziati da Manuel Manilla e proseguiti da José Guadalupe Posada che riusci a creare un mondo fanastico tramite questo personaggio che rappresentavano la commedia umana.

Le opere di quest'ultimo artista riuscirono ad essere così popolari che Diego Rivera lo ritrasse nel celebre murale "Un domingo en Alameda" insieme alla sua Catrina.

Attualmente la Catrina è ricordata in mille modi. La sua immagine la ritroviamo tra i dolci, tra i cioccolati che si usano mangiare in questi giorni. Oppure in disegni o in sculture che possono essere fatte in diversi modi: terracotta, ceramica, legno e carta pesta sono i materiali più usati. Può essere rappresentata in diversi situazioni della vita quotidiana. Una forma allegorica che immortala attimi di questa vita terrena prima dell'imminente morte. Con il suo sorriso, i suoi colori, la sua eleganza, ci invita a cogliere l'attimo per vivere in pieno la nostra vita. La sua doppia identità è un modo di ricordarci chi siamo e dove andiamo.

Il seguente video, "Hasta los Huesos", è l'omaggio fatto dall'artista René Castillo a questa celebre figura.

Una delle tante rappresentazioni che testimonia ancora la presenza di questa figura nel folclore Messicano.

La Mariposa Monarca

2008-11-05T10:07:00.016-06:00

Questa mattina i lucernai della mia casa proiettavano sulle pareti e il pavimento strane piccole ombre in movimento. Con curiosità mi sono affacciato dalla finestra. Con stupore mi accorgo che sono farfalle. Centinaia di farfalle che viaggiano in direzione sud. Sono le farfalle Monarca. Le riconosco dai colori caratteristici delle loro ali. Che emozione vederle passare.
Silenziose, instancabili, enigmatiche.

Arrivano dalla regione dei Grandi Laghi degli Stati Uniti e del Canada, dove ogni estate nascono quattro generazioni di farfalle monarca. Di queste la quarta, che a prima vista assomiglia alle precedenti, è speciale. L'istinto gli ordina di non accoppiarsi ma di accomulare energia alimentandosi di nettare. Questa generazione vive almeno 8 volte in più rispetto a quella precedente. In questo modo potranno completare la migrazione più lunga compiuta su questo pianeta da un insetto.

Valendosi anche dell'aiuto del vento, possono percorrere almeno 120 km al giorno. Scappano dal freddo del nord e navigano in un luogo dove stavano i loro antenati.

5 miliardi di farfalle viaggiano in direzione sud fino al Messico percorrendo 4 mila chilometri. Solo una di cada 5 farfalle sopravviverà ai pericoli di una migrazione cosi lunga ma sono cosi numerose che 1 miliardo di farfalle termineranno il viaggio per passare l'inverno nel bosco che rassicurerà la loro sopravvivenza fino all'arrivo della primavera: il santuario della Mariposa Monarca nello stato di Michoacán, Messico.

Come un essere cosi fragile e piccolo è capace di attraversare tutto un continente per arrivare in un luogo in cui mai è stato, rimane uno dei misteri più grandi della natura. L'arrivo della farfalla monarca ha anche un significato mistico per la popolazione locale. Il loro arrivo coincide con la festa messicana del Día de Muertos. La gente del posto crede che lo spirito delle persone care morte ritornino a casa sulle ali di queste creature. Le farfalle passeranno l'inverno immobili su alberi in uno stato di letargo. In primavera rinizierà un'altra migrazione al nord contraddistinta dall'accoppiamento il quale farà portare dalle femmine le uova fertilizzate e il segreto di come una distante generazione futura ritornerà ad incontrare il suo rifugio invernale, completando cosi uno dei viaggi più misteriosi e belli della terra.

* Il Santuario della Mariposa Monarca ha una tale importanza ecologica da essere stato dichiarato Reserva de la Biosfera, il che gli conferisce, almeno in teoria, un certo grado di tutela.

Tuttavia il disboscamento illegale, che interessa fino al 60% della riserva, ha severemante danneggiato l'habitat delle farfalle: è difficile cambiare le tradizioni e impedire agli allevatori locali di tagliare la preziosa legna, piantare granturco e portare il bestiame a pascolare sul terreno utilizzato dalle farfalle.

Alcune organizzazioni stanno tentando di dissuaderli da queste pratiche, offrendo alle comunità locali incentivi per proteggere le loro foreste.

Per ulteriori informazioni ed eventualmente dare il proprio contributo a questa causa si possono consultare i seguenti siti:

http://www.michoacanmonarchs.org/

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/esp_mm.php

Corsa e curiosità

2008-10-27T20:09:00.014-06:00

Non ho misurato per lungo tempo i tempi per chilometro che faccio di corsa. Oggi però per curiosità ho tracciato un percorso virtuale su google earth per vedere dall'alto ciò che faccio e mi sono accorto che in 2 ore di corsa sono arrivato a fare 20 km scalando 3 montagne di cui 2 abbastanza impegnative. Il resto del percorso è tutto un massacrante saliscendi. Questo sicuramente pregiudica la velocità ma mi accorgo però che i 4'20'' che facevo per chilometro una decina di anni fà sul lungomare del mio paese sono solo un ricordo contro i 6'00'' attuali.
Sono più che soddisfatto di queste prestazioni anche se nettamente inferiori per quanto riguardano la velocità. Tempi che cambiano e filosofie di movimento diverse.

Un'altra curiosità sono gli animali che incontro sul mio cammino: cavalli, mucche, pecore che pascolano liberamente tra i prati. Quando si accorgono del mio passaggio incominciano a guardarmi con una espressione di curiosità come per dire: ma questo qui da dove esce? E poi gli insetti... c'e' un ragno che tesse sempre una grande ragnatela tra due alberi. Ci sono cascato per ben 3 volte nella sua trappola in quanto il percorso in quel tratto è completamente in discesa su pietra e devo fare attenzione a dove metto i piedi scordandomi così della ragnatela che, immancabilmente si è appiccicata sul mio petto. Ora per non rompere più le scatole al ragnetto ed evitare di trovarmelo sul corpo, ho deciso di scendere da un altro versante. Altri insetti sono le formiche rosse che con le loro interminabili colonne attraversano il cammino in diversi punti. Essendo colonne disciplinate non c'e' nessun problema: con un pò di coordinazione si riescono a saltare senza disturbarle. Ho problemi in questi ultimi periodi invece con le cavallette. C'e' ne sono davvero tante, di tutti i tipi, colori e forme. Penso siano cosi numerose per il periodo appena passato del raccolto. Loro, si, sono imprevedibili: spiccano salti scordinatissimi al momento del mio passaggio, per finire a volte contro le mie gambe o contro il mio corpo, rischiando cosi di essere schiacciate. Poi c'e' il gruppo delle oche, una ventina, simpaticissime. Si trovano vicino al lago. Ogni volta che passo è tutto un starnazzare. C'e' anche un gruppo di aironi sul laghetto ancora in piena della lagartija. Bellissimi vederli in volo. Tra qualche settimana, dovrebbero arrivare anche i pellicani che vengono a svernare qui.

Questi sono i miei compagni di corsa che quotidianamente incontro quasi fosse un appuntamento. Una corsa apparentemente solitaria e piena di curiosità.

Columbus Day

2008-10-07T21:29:00.007-05:00

Il 12 di ottobre si festeggierà, come di consuetudine, il Columbus day ovvero il giorno dell'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo nell'anno 1492.

Mi domando: come si può festeggiare un olocausto? Come si può commemorare il giorno che ha dato il via al genocidio di migliaia di etnie che si trovavano nell'attuale America?

Colombo rappresenta l'arrivo dei colonizzatori e il loro sterminio perpetuato contro le popolazioni indigene, patrimoni universali ed unici, che popolavano l'intero continente, dall'attuale Alaska fino alla Terra del Fuoco.

Genocidi, annientamento culturale, deportazioni, malattie, lavori forzati, schiavitù, torture, inquisizioni, discriminazioni: questi sono solo alcuni aspetti di ciò che è avvenuto dopo la fatidica data del 12 ottobre 1492.

Gli Italoamericani sentono molto questa festività e sono particolarmente orgogliosi del fatto che sia stato Cristoforo Colombo, un navigatore italiano (?) a "scoprire" (?) questo continente.

Più che un orgoglio, dal mio punto di vista, è una vera umiliazione per i discendenti di questi popoli.

Nativiamericani.it si è fatta portavoce per raccogliere firme in una petizione on line che contrasta questa inutile ed irrispettosa celebrazione.

La petizione è indirizzata all'ANCI (Associazione dei Comuni Italiani), ai presidenti delle regioni italiane e alle associazioni italoamericane coinvolte.

Petizione sul Columbus Day

Inoltre a Genova, il giorno 13 aprile 2008, si è costituito un comitato chiamato "Comitato 11 Ottobre" formato da gruppi ed associazioni che da molti anni si battono per il diritto all’autodeterminazione dei popoli indigeni di tutto il pianeta con lo scopo di diffondere la conoscenza di una storia diversa da quella scritta dai vincitori e promuovere iniziative di supporto a tutte le rivendicazioni che oggi, faticosamente, i popoli nativi portano avanti.

Nei giorni 11 e 12 ottobre si svolgerà a Genova eVENTI NATIVI. Un'occasione per lanciare una campagna per richiedere al Parlamento italiano l’istituzione di una Giornata della memoria del genocidio dei popoli indigeni in corrispondenza dell’11 Ottobre. Una serie di eventi caratterizzeranno queste due giornate.

Clicca qui per scaricare in formato pdf il programma di eVENTI NATIVI.

Passaparola

2008-10-05T08:18:00.010-05:00

Tempo fà, grazie al blog di Paola, venni a conoscenza di questo video.

The story of stuff, la storia delle cose, è un documentario-web narrato da Annie Leonard che, con l'aiuto di animazioni, spiega in maniera molto semplice ed essenziale il circolo di vita delle cose e dei servizi di cui siamo sempre più legati, mettendo in risalto i problemi che il consumismo provoca sulle persone e sui sistemi ambientali.

Il filmato è stato visto da più di 4 milioni di utenti web in giro per il mondo.

Lo ritengo molto interessante, chiaro ed essenziale nella sua semplicità.

Per questo motivo approfitto di postarlo qui sul mio blog con la speranza di farlo conoscere ad altre persone. Io intanto ringrazio molto Paola.

Approfondimenti: The Story of Stuff

Equinoccio

2008-09-21T10:12:00.045-05:00

Domani 22 di settembre alle ore 15.44 entrerà l' equinozio autunnale.

La parola Equinozio (notte uguale) deriva dal Latino aequinoctiu(m), comparativo di aequus 'uguale' e nox, noctis 'notte'.

Il giorno e la notte hanno la stessa durata.

Il sole sorge all'esatto est e tramonta all'esatto ovest ed è posizionato direttamente sopra l'Equatore della terra.

Molte saranno le celebrazioni qui in Messico.

Le più suggestive, secondo il mio punto di vista, sono quelle che si svolgono sulla penisola dello Yucatan, dove in varie zone, si possono assistere ai cosidetti fenomeni "archeoastronomici".

Nella mappa sottostante ne ho inseriti 4 di questi luoghi.

Quattro affascinanti siti archeologici che durante questo periodo, per la particolare posizione del sole, si trasformano in qualcosa di molto profondo, animato, prodigioso e sublime, grazie a quella combinazione ed equilibrio che l'uomo è riuscito a formare tra sole, ombra ed architettura.

Visualizzazione ingrandita della mappa

Il più famoso di questi luoghi è certamente quello di Chichen-Itzá.

Patrimonio dell'umanità è, dal Luglio del 2007, riconosciuta come una delle nuove sette meraviglie del mondo.

Durante gli equinozi di primavera e autunno, il sole del mattino e del pomeriggio proietta sulla scalinata nord della piramide di Kukulcán (nome Maya di Quetzalcoatl), un'ombra a forma di serpente che rappresenterebbe appunto la divinità di Kukulkán e il suo arrivo sulla terra.

Ombra proiettata sulla piramide di Kukulkán di Chichen-Itzá

Un fenomeno simile lo si può osservare anche nella piramide di Kukulcán però di Mayapán a circa 50 km a sud-est di Mérida. Una piramide dalle dimensioni più piccole rispetto a quella di Chichen-Itzá. Anche qui l'ombra proiettata è quella del serpente piumato.

Piramide di Kukulcán di Mayapán

Un altro punto di interesse è il sito archeologico di Dzibilchaltún. Il sole durante l'equinozio illumina el "Templo de las siete Muñecas" (tempio delle sette bambole chiamato così perchè nella parte centrale dell'edificio furono trovate 7 bambole di terracotta), posizionandosi esattamente nel centro della porta creando uno spettacolo di luce e ombre sul lato ponente.

Dzibilchaltún: il sole perfettamente posizionato nella porta del Templo de la siete Muñecas

Nelle rovine di Chen-Hó nel Parque Recreativo de Oriente di Merida, il sole dell'equinozio produce 3 effetti in due differenti strutture.

Nella costruzione più grande la facciata si illumina totalmente senza lasciare nessuna ombra.

Inoltre la parete che dà sul lato sud, conta con una sporgenza in pietra dove, al stare in piedi una persona, proietta la sua ombra direttamente verso il pozzo che si trova sul lato orientale.

In un altro edificio si trovano invece le basi che si ipotizza fossero state quelle di una entrata principale. Se si stà in piedi di fronte a questo corridoio, l'ombra è perfettamente centrata, situazione che non occorre il resto dell'anno.

Giochi di ombre a Chen-Hó

Tutte queste strutture e manifestazioni funzionavano quasi sicuramente come orologi cosmici che regolavano la vita. Ritmi e concezioni basati sulla natura.

¡¡¡Feliz Equinoccio de Otoño a todos!!!

Adobe: il materiale di costruzione del passato e del futuro

2008-09-19T07:48:00.024-05:00

Adobe è un impasto di argilla e sabbia essiccata al sole usato nella costruzione.

Dà circa 9000 anni si usa questa tecnica in diverse parti del mondo. Nel Turkistan si incontrano casa di adobe datate 8000-6000 anni a.c.
Parte del tempio di Ramses II in Egitto fù costruito con mattoni di adobe 3200 anni fà. La piramide del sole di Teotihuacan ha un nucleo di 2 milioni di tonnellate di adobe. La città di Shibam nello Yemen, sfida qualsiasi pregiudizio che esiste contro la costruzione in adobe, con le sue case che possono arrivare fino agli 8 piani con una altezza di quasi 30 metri.

Attualmente un terzo della popolazione vive in casa di adobe per mancanza di risorse

per poter costruire con altri materiali.

Dall'altra parte, nei paesi industrializzati, si è incominciato a considerare questa tecnica per poter costruire strutture naturali ed ecologiche. Sempre più persone accettano l'idea di costruire la propria casa in adobe e con materiali naturali per i molteplici benefici che offre: una casa fatta di terra propone un ambiente di qualità e armonia con la natura e i suoi abitanti.

L'adobe è disponibile in abbondanza e non richiede di processi industriali o componenti chimici per poterlo lavorare. Potendo usare la stessa terra del terreno in cui si vuole costruire la casa, si può fare l'adobe direttamente sul posto, risparmiando così le spese per comprare e trasportare i materiali della costruzione.
L'adobe è termico. Conserva il calore nella stagione fredda e mantiene la casa fresca in tempo di calore. Inoltre è un materiale che regolarizza l'umidità, la quale aiuta a mantenere un clima salutare dentro la casa. L'umidità ha un importanza per le nostre mucose che correttamente funzionanti, fortificano la resistenza contro le malattie respiratorie.

È anche comprovato che l'adobe assorbe sostanza nocive che si trovano nell'aria. Il legno che viene combinato con l'adobe, resiste maggiormete alle infestazione di funghi e termiti, in quanto assorbe l'umidità del legno, lasciandolo così inabitabile a questi tipi di problemi.
L'adobe permette di lavorare in maniera molto flessibile. Nicchie, aperture e piccole alterazioni delle strutture si possono realizzare con facilità. Infine è 100% riciclabile.

L'immensità che circondiamo e che ci circonda

2008-09-06T09:47:00.020-05:00

Alcuni concetti che mi vengono in mente con questo video:

- Uno e Molteplice
- Come è dentro, così è fuori
- Nascosto e manifesto
- Siamo tutti relazionati e in relazione
- Scambio incessante, forza di coesione
- Energia, movimento, espansione, trasformazione
- Affinità di strutture
- Equilibri
- Illimitatezza
- L'universale è eterno
- Sacro cerchio

Itinerari Messicani: Oaxaca

2008-09-03T21:34:00.030-05:00

Visualizzazione ingrandita della mappa

Considerando l'interesse di alcuni di voi riguardante il Messico, con l'aiuto di Google Map ho deciso di postare qualche itinerario che ho compiuto in passato qui in Messico per poter magari essere d'aiuto alle persone che hanno intenzione di visitare questa terra.

Incomincio con lo stato di Oaxaca che poi è lo stato Messicano che più mi ha colpito nei miei vari viaggi che ho compiuto qui in questa splendida repubblica. Un aspro territorio caratterizzato da un paesaggio arido e roccioso ma anche da foreste di pini e clima subtropicale.

Grazie alla popolazione, in gran parte indigena, e alla sua cultura, si deve la bella produzione artigianale e una vita artistica sempre più in espansione.

Oaxaca è anche il nome della città, capitale di questo stato. Fondata in epoca coloniale propone ai viaggiatori tanta storia e luoghi davvero interessanti. Nei suoi dintorni si incontrano le 3 Valles Centrales, quest'ultime caratterizzate da luoghi davvero interessanti e unici come le rovine di Monte Alban, Yagul e Mitla. Oppure Teotitlán del Valle, paese famoso per i suoi tappeti colorati. E poi ancora Hierve el Agua e le sue rupi ricoperte di minerali pietrificati, che le fanno sembrare grandi cascate di ghiaccio. Il mastodontico millenario albero del Tule, forse il più grande al mondo. El pueblo di San Bartolo Coyotepec, famoso per le sue leggerissime ceramiche nere.

Oaxaca è anche la terra del Mezcal, dei funghi allucinogeni di San José Pacifico e del mare. La sua costa propone luoghi straordinari. Puerto Escondido e le lagune adiacenti, Mazunte, Zipolite, Bahia Huatulco né sono la testimonianza.

La mescolanza di zone climatiche temperate e tropicali, conferiscono a questo stato un paesaggio vario e una ricca biodiversità.

Oaxaca ha lasciato in me un segno davvero profondo. Mi emoziono sempre nel ricordarmi la sua terra ed è per questo che la considero e consiglio sempre come una delle principali destinazioni per chi vuole visitare e conoscere il Messico.

Nella cartina che qui sopra ho postato, si può cliccare sui segnaposto azzurrini per avere alcuni dettagli dei luoghi consigliati da visitare, cada uno comprensivo di una piccola foto e di una sintetica informazione. Con i pulsantini + e - all'interno della mappa, si può effettuare lo zoom per avere differenti prospettive della topografia. Per comodità, si può anche vedere la mappa in una dimensione più grande cliccando su Visualizzazione ingrandita della mappa. Lascio a voi, se interessati, l'arduo compito di approfondire i particolari.

Il viaggio si può compiere comodamente in una decina di giorni (i primi 4 nell'entro terra e i restanti sulla costa), magari affittando un'automobile. La strada statale 175 che da Oaxaca conduce alla costa è lunga più o meno 250 km e per percorrerli ci vogliono all'incirca 6 ore di macchina dovute alla serie dei tornanti e saliscendi. Cosa che non deve assolutamente spaventare perchè lungo il cammino gli scenari sono davvero spettacolari e unici: si parte dall'arida zona di Oaxaca città per poi salire sulla sierra madre caratterizzata da fresche montagne ed abeti per poi scendere ed arrivare finalmente sulla costa con il suo clima tropicale. I mesi migliori sono quelli compresi tra Dicembre e Marzo, in modo anche da poter osservare la grande varietà di uccelli che si trovano nelle lagune lungo la costa Oaxaqueña.

Itinerari Piceni in Bici

2008-08-30T08:08:00.011-05:00

Quale migliore periodo in Italia questo di fine estate per respirare un pò di tranquillità e conoscere luoghi in bici?

Il clima è favorevole e la bicicletta è un mezzo che permette, a chi né ha le possibilità e un minimo di allenamento, di godersi il panorama in un modo diverso, molto più profondo e dettagliato. La regione Marche e in particolare la zona dell'ascolano, è un territorio ricco di luoghi molto interessanti che variano dalla costa del mare Adriatico per poi passare alle adiacenti colline tra borghi antichi e vigneti fino a giungere zone montagnose come quelle dei Sibillini, nell'arco di pochi chilometri.

Segnalo il sito Piceno Bike, con un pò di nostalgia, ricordando le scampagnate che in solitario o con gruppi di amici facevo in bicicletta lungo questi percorsi.

Piceno Bike è un progetto che promuove il territorio del Piceno tramite l'uso della bicicletta come mezzo alternativo per viaggiare e conoscere queste zone.

Nelle varie sezioni del sito si possono trovare tantissime informazioni ed iniziative riguardanti questo territorio e scaricare mappe di 30 itinerari di vari livelli di difficoltà. Una sezione è dedicata anche ai Bikes Hotel: alberghi, country house ed agriturismi strutturati per accogliere i cicloturisti.

Non mi resta che augurare Buona Pedalata alle persone interessate a visitare queste zone!

"Montagne e mare, salite e discese, tornanti e rettilinei interminabili, boschi e single track, strade levigate come velluto e le pietraie dei Sibillini. C’è tutto, eppure potrebbe esserci di più. Infinitamente di più... Il Piceno in bici è la giusta dimensione del turismo. Lento. Poetico. Aspro. Prudente. Curioso. Sfrontato. Profumato. Ghiotto. Silenzioso, ma in certi passaggi fragoroso. Rilassante e adrenalinico.
Ci sono la strada e la mountain bike. C’è l’attenzione per le piccole cose e accanto l’immensità di paesaggi possenti quanto dolci."

Piceno Bike

Messico e Nuvole

2008-08-18T09:05:00.009-05:00

Lago Cuitzeo, Michoacan

Giornate nuvolose e piovose queste di Agosto-Settembre. Sembra quasi di essere in Autunno. Questi giorni sono molto introspettivi per me ed ho perso un pò di verve nel postare qui sul blog. Io e Perla siamo andati a visitare per qualche giorno, amici che vivono in Morelia nello stato di Michoacan. Porto con me ancora i suoi luoghi come i bellissimi laghi di Cuitzeo, Yuriria e Pátzcuaro che con le loro acque riflettono un cielo infinito carico di nuvole.

Ora mi godo in silenzio la pioggia che in questo momento stà cadendo.

A presto

Mata Ortiz e la Zona Archeologica di Paquimé

2008-08-03T16:25:00.028-05:00

C'e' un paesino a nord nell'immenso stato di Chihuahua in Messico, famoso in tutto il mondo per la produzione di ceramiche, tecniche e stili decorativi simili a quelli della vecchia civiltà di Paquimé conosciuta anche come la cultura "de las Casas Grandes", che anticamente popolava queste zone: il pueblo di Mata Ortiz.

Juan Quezada, a cui viene attribuito il merito di aver riportato in vita la tradizione ceramista Paquimé, è il più famoso tra i circa 300 artigiani del villaggio.

Le ceramiche di Mata Ortiz sono diventate celebri in tutto il mondo influenzando particolarmente anche l'artigianato del New Mexico.

Pezzi unici pieni di significato, simboli e valore culturale. Io li considero Mantra di terracotta. Danze concentriche di forme e colori.

Quella di Paquimé è stata una civiltà fiorente sviluppatasi nel periodo compreso tra il 900 d.c. e il 1340. Paquimé aveva legami significativi con le culture preispaniche dell'Arizona e New Mexico, nonchè di altre zone del Messico.

Le costruzioni presenti in questa area, conosciuta oltre che come Paquimé, anche come Casas Grandes, sono simili a quelle dei Pueblos del sud-ovest degli Stati Uniti, con le caratteristiche porte a forma di T.

Le travi in legno sostenevano il tetto e i piani superiori (le abitazioni più grandi ne avevano anche tre).

Sebbene tutto quello che rimane oggi sono solamente i muri di queste costruzioni, nel museo adiacente si possono vedere delle ricostruzioni delle case nella loro interezza. Nonostante le fortificazioni, Paquimé subì una invasione presubilmente da parte degli Apache, nel 1340. La città venne saccheggiata e data alle fiamme e i suoi splendidi edifici restarono nell'abbandandono per oltre 600 anni fino al suo restauro incominciato verso la fine degli anni 50 del secolo scorso. I Paquimé erano eccellenti ceramisti, che hanno lasciato come loro testimonianza manufatti in argilla nera e terraglie con vivaci decorazioni geometriche di colore rosso, marrone, nero su sfondo chiaro. Quella stessa tradizione riscoperta da Don Juan Quezada secoli dopo.

La zona archeologica di Paquimé, Casas Grandes è stata dichiarata nel 1998 Patrimonio Culturale della Umanità.

Le foto delle ceramiche sono tratte dal sito Mataortiz.com

Ispirazioni Naturali

2008-07-18T13:48:00.011-05:00

"L'originalità consiste nel tornare alle origini"

Antonio Gaudí

Sierra Gorda di Queretaro

2008-07-13T09:02:00.062-05:00

La Sierra Gorda è un area montagnosa che si estende tra gli stati Messicani di Queretaro e Guanajuato. Presenta una grande varietà di flora e fauna ed è la più grande estensione boschiva dello stato di Queretaro. Qui si incontra la selva di piante tropicali caducifoglie più al nord del continente americano. L'area conserva una delle ultime aeree boschive mesofile ma anche ginepri e pini.

Questa grande varietà vegetale forma una gigantesca spugna verde che riceve in maniera diretta i venti umidi che soffiano dal Golfo del Messico. L'umidità filtrata dal medio ambiente nel sottosuolo alimenta i manti acquiferi.

Questi danno vita ai fiumi Escanela, Extoraz, Ayutla, Concá y Tancuilín, che formano parte Della Valle del Pánuco che beneficiano regioni come San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.
I boschi di nebbia che si formano con questa umidità nella parte alta della sierra offrono paesaggi unici.

Con tanta flora a disposizione si è sviluppata una fauna altrettanto ricca e variegata. Nella Sierra Gorda vivono 650 tipi di Farfalle, 580 specie di vertebrati tra cui 323 specie di uccelli, 131 specie di mammiferi, 71 specie di rettili e 23 di anfibi.

In questa zona si possono trovare 6 specie di felini tra i quali puma e giaguari.

Per le sue varie altitudini (che variano dai 900 ai 2000 metri s.l.m.) e le diversità della sua biosfera insomma si possono incontrare incredibilmente nella Sierra Gorda, palme, cactus e pini, orsi neri americani, lontre e pappagalli Verdi Guacamaya.

Il passo dell’uomo ha anche lasciato il suo segno.

Fù un regione popolata anticamente da popolazioni precolombiane quali Pames, Jonaces, Otomíes y Huastecos.

Testimonianze del loro passaggio sono i siti archeologici di Ranas, Toluquilla, Quirambal, El Cerrito e Tancama. In tutta la regione si trovano circa 500 siti archeologici.

Durante il periodo di conquista gli spagnoli fondarono le chiese missionarie Francescane di Jalpan, Concá, Landa, Tancoyol e Tilaco, le stesse che per importanza storica e architettonica furono dichiarate nel giugno del 2003 Patrimonio Culturale della Umanità.

In queste meravigliose zone, opera il "Grupo Ecologico Sierra Gorda".

Il Gruppo è nato nel 1987 da una iniziativa di alcuni abitanti del posto preoccupati per il deterioramento delle risorse naturali nella Sierra Gorda Queretana.

Il lavoro ventennale di queste persone, riconosciuto e premiato a livello mondiale in varie occasioni, ha permesso di creare una rete di sostenibilità all’interno delle comunità della zona che collaborano per uno sviluppo regionale basato, non solo nella protezione e nel ripristino delle risorse naturali, la protezione della foresta, dell'acqua, della terra e della bio diversità, ma anche nella partecipazione sociale attiva.

Infatti, il programma di formazione ambientale comunitaria del gruppo ecologico della Sierra Gorda, dà la possibilita ai 20 mila abitanti che vivono in queste aree, di partecipare attivamente al progetto attraverso una strategia basata sulla sostenibilità.

Il Gruppo Ecologico Sierra Gorda ha anche un Blog (Español)

Approfondimenti: Sierragorda (Español)

Le foto inserite sono dell'eccellente connazionale Fulvio Eccardi

La struttura che connette

2008-06-30T16:30:00.010-05:00

Due sillogismi*

Il classico sillogismo aristotelico che attribuisce l’appartenenza a una determinata classe di individui (nel seguente caso l'uomo Socrate):

Tutti gli uomini sono mortali

Socrate è un uomo

Socrate è mortale

Il secondo sillogismo è quello metaforico di Gregory Bateson:

Tutti gli uomini sono mortali

l'erba è mortale

gli uomini sono erba.

Quest'ultimo, non identifica dei soggetti, ma dei predicati (l'erba è mortale), ossia stabilisce non l'appartenenza a classi ma una affinità di struttura o di organizzazione: il linguaggio della natura.

*tratti dal libro postumo "Dove gli angeli esitano" di Gregory Bateson e della figlia, Mary Catherine Bateson.

Makuxi

2008-06-28T18:08:00.006-05:00

Brasile.

Un drammatico video distribuito dal Consiglio Indigeno di Roraima (CIR) e da Survival mostra le immagini di sicari mercenari mentre attaccano un villaggio di nativi brasiliani Makuxi.

Nonostante i Makuxi vivano in una riserva riconosciuta ufficialmente dal governo federale, alcuni potenti imprenditori agricoli stanno occupando illegalmente il territorio e rifiutano di muoversi. I loro sicari attaccano regolarmente i nativi. Il governo dello stato di Roraima si è appellato alla Corte Suprema del Brasile chiedendo di permettere agli agricoltori di rimanere nell’area indigena. La sentenza è attesa entro il mese prossimo.

Nel video si vedono sicari aprire il fuoco sui Makuxi con i fucili e lanciare bombe artigianali su un gruppo di Makuxi disarmati. Si dice che gli assassini lavorino per Paulo César Quartiero che è anche sindaco della città vicina. Durante l’aggressione, dieci Makuxi sono stati feriti e sei di loro sono bambini.

Quartiero è stato arrestato e successivamente rilasciato. Nella sua fattoria la polizia ha trovato un ampio nascondiglio di armi.

Culture e territori, patrimoni universali, stanno scomparendo soprattutto per propositi economici tra violenze e mafie di tutto il mondo. Ignoranza senza confini.

Fonte: Survival

Gregory Bateson

2008-06-27T22:09:00.024-05:00

Antropologo, sociologo, naturalista, studioso cibernetico, Bateson è stato uno dei più importanti ricercatori dell'organizzazione sociale di questo secolo. Opponendosi a quegli scienziati che cercavano di ridurre ogni cosa alla pura realtà osservabile, si incaricò di reintrodurre il concetto di Mente, della natura e le sue similitudini, scrivendo due famosi libri: "Verso un'ecologia della Mente" e "Mente e Natura".

Di seguito alcune citazioni prese liberamente dai due libri:

"Ciò che vale per le specie che vivono insieme in un bosco, vale anche per i raggruppamenti e i generi di persone di una società, che similmente si trovano in un difficile equilibrio di dipendenza e competizione. Lo stesso vale anche proprio dentro ciascuno di noi, ove si riscontrano una difficile competizione fisiologica e una interdipendenza tra gli organi, i tessuti, le cellule e così via. Senza questa competizione e interdipendenza non esisteremmo, poichè non possiamo fare a meno di nessuno di questi organi e parti in competizione. Se una delle parti non avesse queste caratteristiche di tendenza all'espansione, essa scomparirebbe e noi con essa. Quindi anche nel corpo abbiamo un elemento di insicurezza. Se si disturba il sistema in modo inopportuno, compaiono le curve esponenziali. In una società accade la stessa cosa. Penso che si debba ritenere che tutti i cambiamenti importanti, fisiologici o sociali, siano in qualche misura uno slittamento del sistema in qualche punto lungo una curva esponenziale. Lo slittamento può andare poco lontano o può andare fino al disastro. Ma, in linea di principio, se ad esempio si uccidono tutti i tordi del bosco, certe componenti dell'equilibrio slitteranno lungo curve esponenziali sino a raggiungere un nuovo punto di assestamento. In tale slittamento è sempre implicito un periodo: la possibilità che qualche variabile, ad esempio la densità demografica, possa raggiungere un valore tale che un ulteriore slittamento sia controllato da fattori che sono intrisecamente dannosi. Se per esempio la popolazione è in ultima istanza regolata dalle risorse alimentari presenti, gli individui che sopravvivono saranno semidenutriti e le risorse alimentari saranno troppo sfruttate, generalmente in modo irreversibile."

"L’ecologia della mente è una scienza che ancora non esiste come corpus organico di teoria o conoscenza. Ma questa scienza in formazione è nondimeno essenziale. Essa sola permette di capire, ricorrendo alle stesse categorie, questioni come la simmetria bilaterale di un animale, la disposizione strutturata delle foglie in una pianta, l’amplificazione successiva della corsa agli armamenti, le pratiche del corteggiamento, la natura del gioco, la grammatica di una frase, il mistero dell’evoluzione biologica, e la crisi in cui oggi si trovano i rapporti tra l’uomo e l’ambiente."

da "Verso una ecologia della mente"

"Miracolo è ciò che un materialista pensa debba accadere per liberarsi dal proprio materialismo"

"Il fiume modella le sponde e le sponde guidano il fiume"

"Nell'insegnamento di una lingua vi è una confusione che non è mai stata
chiarita. Forse oggi i linguisti di professione sanno come stanno le cose, ma a
scuola si continuano a insegnare sciocchezze: i bambini si sentono dire che il
“sostantivo” è un “nome di persona, di luogo o di cosa”, che il “verbo” è “una
parola che indica un'azione” e così via. Imparano, cioè, in tenera età che una cosa
la si definisce mediante ciò che, si suppone, essa "è" in sè, e non mediante le sue
relazioni con le altre cose. Quasi tutti noi ricordiamo di aver sentito dire che un sostantivo è “un nome di persona, di luogo o di cosa”. E ricordiamo la noia mortale che ci procurava l'analisi grammaticale e logica delle frasi. Oggi tutto ciò andrebbe cambiato: ai bambini si potrebbe dire che un sostantivo è una parola che sta in una certa relazione con un predicato, che un verbo sta in una certa relazione con un sostantivo, il suo soggetto e così via. Alla base della definizione potrebbe stare la relazione, e allora qualunque bambino sarebbe in grado di capire che nella frase “Andare è un verbo” c'è qualcosa che non va.
Ricordo la mia noia quando dovevo analizzare le frasi e la noia, più tardi a
Cambridge, di dover studiare l'anatomia comparata. Così come venivano
insegnate, erano tutt'e due materie di un'irrealtà straziante. "Avrebbero potuto"
dirci qualcosa sulla struttura che connette: che ogni comunicazione ha bisogno di
un contesto, che senza contesto non c'è significato, che i contesti conferiscono
significato perchè‚ c'è una classificazione dei contesti. L'insegnante avrebbe
potuto dimostrare che la crescita e la differenziazione devono essere controllate
dalla comunicazione. Le forme degli animali e delle piante sono trasformazioni di
messaggi. Il linguaggio è di per sè una forma di comunicazione. La struttura
immessa a un'estremità dev'essere in qualche modo rispecchiata come struttura
all'uscita. L'anatomia "deve" contenere qualcosa di analogo alla grammatica,
poichè‚ tutta l'anatomia è una trasformazione di materiale di messaggio, che deve
essere conformato in modo contestuale. E infine, "conformaione contestuale" non è che un sinonimo di "grammatica".

"Quale struttura connette il granchio con l'aragosta, l'orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e sei noi con l'ameba da una parte e con lo schizofrenico dall'altra?"

da "Mente e Natura"

Una verità... tante interpretazioni

2008-06-26T21:54:00.004-05:00

Tampiqueña

2008-06-21T17:34:00.029-05:00

Oggi, parlando di tartarughe, mi è venuto in mente un incontro inaspettato che feci un pò di tempo fà sulle spiagge di Tampico nel golfo del Messico.

In pieno giorno una tartaruga uscì dall'oceano per venire a depositare le sue uova, ignorando completamente i turisti che si trovavano sulla spiaggia.

Fortunatamente le persone che si occupano di prendersi cura delle uova erano già sul posto (nella prima foto walkie-talkie, maglietta bianca e bermuda arancione).

Mi fece tanta tenerezza ma allo stesso tempo pena:
vederla uscire dall'acqua per venire a depositare le uova tra la gente, mi rese ancor più consapevole che i loro luoghi e spazi stanno diminuendo grazie alla nostra vorace impronta ecologica...

mi sentii in colpa...

No Name

2008-06-19T21:40:00.030-05:00

Che significato hanno le parole?

Che significato hanno la parola Terra, la parola Cielo o la parola Uomo se non riusciamo a stupirci di fronte alla loro essenza?

Ho voglia di perdere quel senso di spiegazione per poter comprendere meglio.

Cosa c'e' di più emozionante di un bimbo che incomincia a scoprire se stesso e il mondo intorno a se?

Non avendo ancora un linguaggio è libero di essere nel sacro spontaneamente, meravigliandosi di fronte a qualsiasi cosa.

Quella meraviglia indescrivibile che non può essere espressa sotto forma di domanda o di risposta: ogni definizione risulterebbe superflua.

Ho voglia di sentirmi così.

In questo periodo, dove le giornate sono più lunghe e la luna è più grande, ho la necessità di stare in silenzio ad ascoltare i canti dei grilli senza chiamarli per nome...

Piove

2008-06-08T22:44:00.015-05:00

È arrivata la stagione delle piogge? Dicono che sia un pò in ritardo ma da quando vivo qui in Messico le piogge sempre sono arrivate i primi giorni di Giugno per terminare ad Ottobre. Durante questi 5 mesi, tutti i pomeriggi, o quasi, piove. In Agosto e Settembre, la pioggia si fà più insistente e violenta: è il periodo degli uragani sulle coste messicane.

Quando abitavamo a Città del Messico sembrava di essere a Londra durante l'estate. Per questo motivo rifugiavamo nelle soleggianti terre Italiane durante questo periodo.

Oggi qui a Juriquilla ha piovuto e finalmente ha rinfrescato un pochettino. Non pioveva in questo modo da alcuni mesi e incominciavo a chedermi se in questa zona non sarebbero mai arrivate nuvole cariche di pioggia. In questi giorni il caldo si è fatto sentire abbastanza facendoci passare anche notti senza un filo d'aria.

Nello stato di Tabasco (stato messicano che si affaccia sull'atlantico) sembrerebbe invece che abbia piovuto abbastanza provocando, in alcuni luoghi, inondazioni che riportano alla mente quello che è successo l'anno scorso.

Tabasco 2007

Usa solo quello che hai bisogno

2008-05-29T11:11:00.007-05:00

Campagna realizzada in Denver, Colorado per sensibilizzare il risparmio del consumo dell'acqua. Un ottimo slogan che possiamo applicare ad ogni nostro genere di consumo.

http://useonlywhatyouneed.org/

La storia in groppa a un Cavallo

2008-05-26T10:51:00.016-05:00

La relazione tra l'uomo e il cavallo è molto antica.

Lo cacciavano gli uomini di Neandertal e i Cromagnon dipingendolo nelle caverne di Lascaux e Altamira. Il cavallo non è un essere inclinato alla addomesticazione.
È un essere nervoso che si spaventa facilmete, si eccita con facilità ed è ha un temperamento molto forte rispetto ad altri animali addomesticabili. Inoltre, quando sente qualcosa sulla sua groppa, sembra impazzire.

Non sembrava all'apparenza un animale che poteva convivere insieme agli uomini per queste sue caratteristiche. Ma qualcosa di meraviglioso avvenne. Gli agricoltori seminomadi delle steppe al nord del Mar Nero, pascolavano cavalli insieme a pecore e mucche.

Qui l'uomo, 5000 anni fá, scoprì tecniche per poter cavalcare questo splendido essere incominciando in tal modo una lunga storia che avrebbe cambiato il mondo.

Incominciando da quelle steppe che si estendevano tra Europa ed Asia in poco tempo, per contatto culturale, imitazione, intercambio o conquista, l'addomesticazione si estese rapidamente dall'Ungheria fino alla Manciuria. Il cacciatore amplificò le capacità del cavallo, il pastore poteva controllare greggi molto piú grandi. La steppa conobbe una trasformazione che portò ad un nuovo modo di vivere.
Susseguirono guerre e saccheggi portarono le tribù ad allearsi in orde creando in questo modo una nuova forma di nomadismo.

Grazie al potere del cavallo, la cultura della steppa conquistò popoli come gli Sciti, i Sarmati, i Media, i Parti, gli Unni, i Bulgari, gli Ungheresi, i Turchi, i Tartari fino ad arrivare ai Mongoli.

L'uomo della steppa si adattò al cavallo, fulcro della sua esistenza. Lasua importanza si è riflessa non solo tra i popoli della steppe ma in tutta la storia dell'umanità.

In America, luogo dove si suppone sia nato, il cavallo si estinse in epoca preistorica circa 10.000 anni fà, contemporaneamente ad altri grandi mammiferi; fra le ipotesi per tali estinzioni, il disturbo antropico, costituito dalla caccia da parte dell'uomo.

Secoli a seguire, ritornarono in questo continente addomesticati tramite la conquista spagnola.

Alcuni riuscirono a scappare ritornando alla vita selvaggia delle grande pianure. Presto migliaia di cavalli incominciarono a galoppare in gruppi. I nativi americani impararono a cacciarli, domarli e quindi montarli. In pochi decenni, la vita delle grandi pianure sperimentò un cambio radicale simile a quello millenario delle steppe. Alcune tribù che avevano coltivato mais, fagioli, cacciato e pescato, incominciarono ad addentrarsi nelle grandi pianure, lontani dai fiumi che fornivano acqua, per poter cacciare bisonti nelle regioni che fino a quel momento erano state inaccessibili a piedi. Nacque così la cultura della prateria, incentrata nei Mustang e nei bisonti.

Anche i cowboys hanno improntato la loro esistenza insieme a quella del cavallo. Le steppe hanno quel richiamo alla libertà.

La immensità della pianura induce a quel sogno di raggiungere la linea infinita che rappresenta l'orizzonte. È rilevante come l'uomo abbia affrontato grandi spazi aperti e immensi cieli, in groppa a un cavallo, dando quel senso di orgoglio e passione per la libertà.

È successo con i Cosacchi Russi, con i Sioux, con gli Apache, i Cowboys; nella Pampa e in Patagonia con i Patagones e i Cauchos, in Australia con i Cowboys delle Outback, tra la popolazione Kham in Tibet, che furono gli ultimi a mantenere accesa la fiamma della resistenza contro l'invasore cinese, tra i Berberi nel Nord Africa e in altre mille culture.

È il modo di vita che i Magiari portarono al di là degli Urali e che i Csikos, ultimi mandriani di questo secolo, intentano preservare nella Puszta, steppe che occupano la grande pianura Ungherese.

Come 5000 anni fà, il cavallo alimenta quella nostra ansia chiamata libertà.

Spirit Horses

2008-05-23T21:16:00.003-05:00

Mi piacerebbe fossero sempre così... liberi:

e invece...

Handle with Care

L'insostenibile leggerezza dell'essere...

2008-05-14T08:04:00.005-05:00

... sospeso tra l'ignoranza e l'indifferenza...

-"... qui dice che la temperatura della terra sia la più alta registrata negli ultimi 400 anni..."

-"... è tutto OK... abbiamo l'aria condizionata."

Compreresti una eucarestia di plastica?

2008-05-10T12:25:00.029-05:00

Quante volte ci è capitato di vedere annunci di centri olistici, seminari, eventi dove vengono offerte "cerimonie di nativi americani" a pagamento?

La curiosità sui cosidetti "Indiani Americani" in questi casi diventa un abuso che danneggia culture totalmente estranee a questi tipi di attitudini.

Nel libro They Call Us Indians, Al Carroll, co-fondatore della New Age Froud & Plastic Shaman, interviene rispetto a questo tema cercando di fare chiarezza e informare meglio le persone.

"Quando la curiosità sui Nativi diventa abuso.

Pensi di essere “Indiano nel cuore” o di essere stato un indiano in una vita precedente? Ammiri le tradizioni Native, vuoi che entrino a far parte della tua vita? Vuoi creare una versione di una capanna sudatoria o di una richiesta di visione, tutta tua?

Hai visto annunci, libri e siti web che offrono di insegnare come diventare facilmente uno sciamano, in pochi fine-settimana, oppure dietro compenso?

Hai mai pensato a cosa c’è dietro, veramente?

Ti sei mai chiesto come, le popolazioni Native, vedono ciò che stai per fare?

Per favore, pensa a queste cose prima di prendere un’infausta decisione, sprecando tempo, soldi e coinvolgimenti emotivi:
i Nativi non credono che sia etico chiedere soldi in cambio di cerimoniali o di insegnamenti. Chiunque vi chieda anche solo un centesimo, non è un vero nativo.
I tradizionalisti Nativi credono che l’unico modo accettabile di trasmettere gli insegnamenti tradizionali, sia quello orale e diretto. Ogni tentativo di trasmettere gli insegnamenti tradizionali attraverso un libro o un sito web, non è autentico.
Imparare le vie della medicina richiede decenni e deve essere fatto con grande attenzione e pazienza, nel rispetto della sacralità. Chiunque si offra di insegnare ciò che c’è da sapere in un seminario che dura un fine settimana, o due, è nel caso migliore un illuso, in quello peggiore, un truffatore.
Le donne devono fare molta attenzione a quegli “insegnanti” che dichiarano che il sesso fa parte di un presunto “cerimoniale”.
La maggior parte di questi operatori di frode hanno alimentato fantasie, sul modo in cui, alcuni bianchi vorrebbero che i Nativi fossero. Un altro modo per dire che sono totalmente bugiardi e falsi.
Probabilmente vi starete chiedendo “Fra queste persone non potrebbe essercene una veritiera, che sia in grado di insegnarmi qualcosa di buono?”
Vi prego, cercate di comprendere i punti che seguono, a proposito della via spirituale dei Nativi:
Il credo Nativo si espleta in comunità, non si focalizza sulla fede del singolo, come nella Cristianità.
Il credo Nativo è specificatamente tribale. Non esiste una “forma generica” di spiritualità indiana. Ci sono così tante differenze, da tribù a tribù, quante ce ne sono fra l’Induismo e la Chiesa Anglicana. Nessuno mai penserebbe di insegnare queste ultime, come se fossero una confessione sola, magari chiamandola “Indo-Europea”. Purtroppo, però, molti operatori fraudolenti insegnano qualcosa che è un frullato di piccoli frammenti di credo diversi.
Gli anziani che seguono la tradizione sono molto cauti nel cambiare rituali e mischiare diverse usanze. Può succedere, com’è ovvio, ma solo dopo lunghe discussioni che possono richiedere anche decenni. Gli operatori fraudolenti si affidano al caso, non sono attenti a quello che fanno, dimostrando, così, di non capire ciò che stanno facendo e di non avere rispetto per la sacralità.
Gli anziani, che seguono la tradizione, non credono che chiunque si senta in grado di farlo, possa seguire un cerimoniale. E’ sempre questione di attenzione e rispetto per il sacro. Gli operatori fraudolenti, invece, danno a chiunque la possibilità di seguire la loro versione non accurata di cerimoniale, purchè abbia denaro da spendere.
Le Ricerche della Visione, ad esempio, sono dedicate ai giovani maschi di 12/14 anni di età, ma i ragazzini non hanno molti soldi, così, questi operatori fraudolenti le vendono, perlopiù, a uomini e donne di mezza età, a cifre con 2 o 3 zeri.
C’è anche chi dice alle persone, che possono diventare “sciamani Indiani”, incaricandosi di prepararle. Se foste interessati al Giudaismo, dareste dei soldi a qualcuno che vi dice che può fare di voi un rabbino, se frequentate un seminario della durata di un fine settimana?
Se qualcuno lo facesse, dichiarando, poi, che le obbiezioni degli Ebrei sono tutte fandonie, non avremmo dubbi a definirlo un anti-Semita. Pensate alla mancanza di rispetto che dimostrano queste persone, nei confronti delle popolazioni Native e delle loro credenze, senza contare i loro seguaci, defraudandoli.

I Nativi non usano la definizione Sciamano.

Pensate a quanto diventa difficile convivere, per i Nativi e i bianchi, quando i bianchi dipingono un falso ritratto delle culture dei Nativi.
Dobbiamo imparare a convivere e non potremo farlo, fino a quando i bianchi daranno il loro supporto a persone che promulgano una versione falsa di ciò che siamo.
Noi (i Nativi e i nostri sostenitori) capiamo che la maggior parte delle persone non ha la possibilità di saperne di più, almeno non ancora, ma confidiamo nel fatto che possano imparare da fonti più rispettabili e nel modo più consono.
Se, sulla copertina di un libro, leggete New Age o Sciamanismo, esso non è una buona fonte per imparare qualcosa sui Nativi. Ricercate quegli autori che possono essere credibili prima di dare denaro ad operatori che danneggiano tutti noi!

Danni provocati dalle capanne sudatorie fittizie organizzate dai Nuage/pseudo Sciamani

Una delle più comuni cerimonie native celebrate, commercializzate, imbastardite, e vendute per profitto dai Nuage e pseudo-Sciamani è la capanna sudatoria. Non è difficile capire perché. Un gran numero di libri divulgativi, siti web e operatori hanno tentato di insegnare come insegnare, o prendere parte a una capanna sudatoria. Sembrerebbe decisamente facile.
Molti Pagani di estrazione europea cercano di ricreare le loro antiche tradizioni, cosa non facile da realizzare dal momento che i testi sono andati persi molto tempo fa, o gli ultimi credenti sono morti o scomparsi da molti secoli.
Le cerimonie attirano i consumatori di droghe che sperano di ricreare un qualche tipo di stato di trance, senza conseguenze legali e senza considerare i pericoli delle droghe attuali. Le cerimonie sono, per loro, un modo rapido e raffazzonato di ottenere ciò che cercano, un modo per avvicinarsi ad un romantico stereotipo sui Nativi, che vive nella fantasia dei profani.
Purtroppo i possibili danni fisici e psicologici sono molto reali, e non sono resi noti nelle descrizioni che i celebranti usano per promuovere la loro assurda versione della capanna sudatoria.
Il danno provocato dagli estranei, ai Nativi e ai credenti, è così pesante che non può essere compensato dai presunti benefici, dovuti alla gente che paga, per la capanna sudatoria.
Francamente, la maggior parte dei Nativi è offesa da questo ignorante e irrispettoso utilizzo e dal modo in cui viene celebrata la cerimonia della capanna sudatoria.

Se avrete l’opportunità di prendere parte a una falsa capanna sudatoria, prima considerate attentamente questi punti:

1) Al di fuori dei Nativi americani e canadesi dislocati nelle basi dell’esercito statunitense in Europa, non c’è una persona che possa descrivere come fare la cerimonia con accuratezza, sicurezza, e cosa altrettanto importante, nel pieno rispetto.

2) Virtualmente, nessuno di questi officianti è chi dichiara di essere. La maggior parte non è un Nativo. Coloro che sono realmente Nativi, non sono uomini medicina, guaritori o anziani legittimati dalla loro tribù.

3) Molto pochi, di quegli officianti, sono stati istruiti sufficientemente per condurre una cerimonia in modo corretto o, comunque, tanto da non mettere in pericolo le vite di coloro che sono abbastanza sciocchi da partecipare alle loro pseudo capanne sudatorie.

4) Una versione fittizia di una capanna sudatoria è estremamente pericolosa.

Ecco alcuni dei pericoli fisici che possono essere causati dalle pseudo capanne sudatorie:
Colpo di calore
Disidratazione
Ustioni
Cecità
Asfissia
Attacchi cardiaci
Possibile morte

Numerose persone sfortunate sono morte durante una pseudo cerimonia.

Ecco anche, alcuni tremendi pericoli psicologici che possono derivare dalle pseudo capanne sudatorie:

Claustrofobia
Paranoia
Episodi psicotici
Riaffioramento di traumi da molestia infantile
Riaffioramento di traumi da stupro

5) Sfortunatamente, è piuttosto frequente che operatori di pseudo capanne sudatorie cerchino di sedurre, molestare, o addirittura stuprare donne, uomini o bambini. Il calore, in una capanna sudatoria, è molto intenso ed è facile sentirsi venir meno. Lo stato mentale alterato rende qualcuno così confuso da non capire cosa gli succede attorno.

Le donne non dovrebbero mai, in nessuna circostanza, credere ad un operatore che insiste nel voler far loro partecipare ad una capanna sudatoria, nude.
Le donne non dovrebbero, inoltre, in nessuna circostanza, credere a un operatore che cerca di convincerle a partecipare al rito, sole con lui.

6) Molti operatori cercano di produrre una esperienza molto intensa, simile a quella della droga. Con questo intento, mantengono il calore troppo alto e troppo intenso, rispetto a quello che sarebbe ammissibile per una giusta capanna sudatoria, o inducono i partecipanti a sudare per periodi troppo lunghi. Questo è il caso in cui si verificano la maggior parte delle morti, delle ferite, cecità e sfregi.

Molti di questi operatori insistono anche nell’uso di droghe o alcol durante le capanne sudatorie. I pericoli psicologici e fisiologici dovrebbero essere ovvi!

Altro pericolo è nelle pietre che si usano. Le rocce di origine sedimentaria, in questi casi, possono esplodere.

7) Anche in quei rari casi in cui gli officianti, materialmente, non danneggiano le persone, quello che fanno è molto offensivo per la sensibilità religiosa del popolo Nativo. La capanna sudatoria non dovrebbe essere commercializzata, comprata e venduta, o usata per costruire un simil-culto.

8) Alcuni pagani, erroneamente, pensano che la capanna sudatoria fosse in uso dagli europei nell’antico passato. Questo non è vero. Gli europei usavano (ed usano tuttora) le saune. Queste non hanno nessun intento religioso o componenti rituali.

Se siete pagani, noi speriamo che sarete cauti ed eviterete di partecipare alle cerimonie di questi operatori. Noi speriamo anche che avrete abbastanza rispetto per il popolo Nativo da lasciarci le nostre tradizioni.

Se incontrate questi falsi celebratori di capanne sudatorie, per favore:

Non prendete parte alle loro celebrazioni, e non dategli del denaro.

Mettete in allerta gli altri, con quello che avete appena letto qui.

Ponete domande sulla sicurezza delle pseudo capanne sudatorie. Se voi ritenete che esse siano pericolose, chiedete alla polizia e alle autorità sanitarie di intervenire. Delle vite potrebbero essere in gioco.

Se essi si presentano con false credenziali, denunciate questi operatori alla polizia per frode.

Linguaggio cerimoniale

Le cerimonie vengono normalmente condotte nel linguaggio delle tribù. Alcune tribù hanno un linguaggio cerimoniale estremamente complesso, conosciuto soltanto da alcuni anziani. Alcuni riti più semplici, come le benedizioni o le preghiere, possono essere recitate in inglese. Una benedizione, in un contesto intertribale, come può essere un Pow-pow, viene pronunciata di solito, in inglese. Ma se qualcuno, dichiarando di essere un uomo medicina, uno sciamano, un anziano ecc., non conosce il linguaggio nativo della tribù perfettamente e, di conseguenza, non può per questo celebrare le cerimonie tranne le benedizioni in quella lingua, allora si tratta di un truffatore.

Questo vale anche per un bianco che, volendo essere uno sciamano, dice di avere avuto una visione, un sogno, o di essere la reincarnazione di questo o quello.

Mettetelo alla prova chiedendogli di parlare in lingua indigena.

Ci sono molti sottointesi nelle parole sacre e nelle formule, che non possono essere tradotti pienamente nella lingua inglese, né in qualsiasi altro linguaggio Indo-europeo. Molti significati verrebbero persi e questo è un aspetto molto negativo, dal momento che i Nativi sono molto attenti quando celebrano una cerimonia. Ad esempio, molti linguaggi nativi sono basati sul verbo, mentre quelli Indo-europei si basano sul nome.

Molti linguaggi nativi sono “agglutativi” cioè tendono a sommare più parti di parole diverse (questo spiega perché i nomi Nativi,tradotti, possono sembrare lunghissimi, mentre nella lingua originale si limitano ad essere composti da una o due parole).

Portavoce Nativi

Molte tribù non hanno denaro, o altre risorse, per poter pagare un rappresentante. Se date un’occhiata alla scala gerarchica di un governo tribale, noterete che non esistono quei titoli ultramistici e altisonanti usati dagli impostori, come ad esempio “Portatore di pipa” o “Discendente capo portatore del sacro…qualcosa”.

Al loro posto troverete titoli normalissimi come “Consigliere” o “Supervisore del dipartimento antincendio”.

Quindi cercate di ricordare che non esiste una buona ragione per cui una tribù mandi un “portavoce” a vendere cerimonie agli europei. Al loro ritorno cosa potrebbero riportare di buono per la loro tribù?

L’unica eccezione che conosco, è il caso in cui le tribù inviano persone, per sostenere i leaders del loro governo tribale, presso i grandi stati nazione di cui fanno parte (come gli Stati Uniti o il Messico). Ma in questi casi si possono definire lobbisti e non portavoce. E dal momento che le Nazione europee non hanno più alcuna giurisdizione sui Popoli Nativi, sarebbe un puro controsenso immaginare presunti “portavoce tribali” in Europa.

Se qualcuno dichiara di essere un portavoce, contattate immediatamente la tribù a cui dichiara di appartenere. Se nessuno li ha incaricati, le loro comunità avranno apprezzamenti decisamente dure. Se si tratta di impostori che “giocano agli indiani” verranno perseguiti legalmente.

Portatore di pipa

A volte sembra che, virtualmente, chiunque sappia creare un sito web, oppure organizzare un seminario durante un fine settimana, si senta in dovere di definirsi “portatore di pipa”.

Il numero delle “pipe sacre” garantite, vendute come simboli di autorità spirituali, o di autenticità, dai new-agers e presunti sciamani, ha raggiunto proporzioni endemiche e, presto, potrebbero superare, letteralmente, l’attuale numero dei Lakota viventi.

Il numero delle vere pipe sacre è,attualmente, molto piccolo, forse saranno un paio o addirittura una per gruppo o tribù. Vine Deloria Jr.,forse il più dotto Lakota di tutti i tempi, afferma che non è mai esistita una carica simile a quella del “portatore di pipa” fra i Lakota, né fra altre popolazioni. C’erano, comunque, anziani e uomini sacri che avevano altri compiti. Ma la definizione “portatore di pipa” è fittizia, inventata e usata solo dai profani.

Perché mai qualcuno dovrebbe prendere o dare via, come i dolcetti a Natale, oggetti così tanto adorati perché pieni di sacri significati?

Riuscite ad immaginare qualcuno che dichiara di essere un Rabbino mentre va in giro a distribuire Torà, come fossero decorazioni per le feste, oppure a chiunque sia disposto a pagare? Immaginate come sarebbe ridicolo se qualcuno dicesse “Si non sono Ebreo, ma credetemi, sono un Rabbino. E questa ne è la prova: una Torà consegnatami dopo aver pagato 999.9 $ ad un seminario del Capo Nome Stupido”.

Chiunque incontri un operatore che dichiara di avere una pipa sacra, dovrebbe chiedersi immediatamente:

1) A quale tribù appartiene e cosa pensano di lui i membri della tribù? (Non esitate a contattare gli uffici della tribù, o gli attivisti Nativi se avete dei sospetti)

2) Se dichiarano di appartenere ad una tribù, perché non si mettono a disposizione di essa, invece di far soldi alle spalle dei bianchi Americani ed Europei?

3) Perché qualcuno a cui sono stati affidati oggetti sacri, dovrebbe usarli per far soldi? Non dovrebbe avere più rispetto per le tradizioni?

Chiunque si definisca “portatore di pipa” e usi una pipa che definisce sacra per vendere cerimonie ed apparire legittimo, è qualcuno che deve essere accuratamente evitato. Contattate immediatamente gli uffici tribali o gli attivisti Nativi. Se avete il sospetto che le leggi non siano rispettate, contattate subito la polizia!

Viaggi del tamburo

Non conosco alcuna cultura Nativa che usi la frase “viaggi del tamburo”. Il termine, per meglio dire, era usato solamente dagli stranieri, in particolare gli antropologi, in accademia, nel tentativo di descrivere lo stato di alterazione, a cui può indurre il suonare a lungo il tamburo. Ovviamente, i cosiddetti sciamani, si sono appropriati della definizione e ora la usano per vendere e per impressionare gli sciocchi.

Nome Nativo

1) Dare il nome a qualcuno è un momento molto importante, che segue ad un processo spirituale molto profondo, in ogni tradizione indiana di cui si sia a conoscenza. La scelta non è casuale e non può essere fatta per divertimento.

2) Non potete scegliervi da soli un nome. La scelta deve essere fatta da altri e dovete aver guadagnato il diritto a portare quel nome, in accordo con le tradizioni specifiche.

3) La persona che vi dà il nome, deve essere un anziano, oppure un’altra persona, cui è stato affidato questo compito da lungo tempo.

4) L’assegnazione di un nome è sempre associata ad una cerimonia, in ogni tradizione che conosco.

5) In molte tradizioni, il vostro nome indiano può essere tolto, se non ottemperate agli obblighi che il nome stesso comporta.

6) In molte tradizioni, il vostro nome indiano non può essere rivelato ad altri.

Stereotipi

“Insegnami la spiritualità e io la diffonderò per te”

“Siete a posto…lì sotto?”

Le abbiamo sentite davvero queste cose!

Le immagini degli indiani di Steadman, dicono come il fascino di un uomo indiano, per molte donne bianche, dipenda dal fatto che viene visto come estremamente vulnerabile, minacciato dalla nostra possibile scomparsa o dalla “prossimità all’estinzione”. Ecco perché dobbiamo essere “salvati” da donne bianche, presumibilmente, i cui discendenti si sono sentiti legittimati a prendere il controllo di questo territorio (gli Stati Uniti) senza alcun senso di colpa. Questo spiega il perché l’uomo indiano viene ritratto, solitamente, a petto nudo, o quasi nudo, ferito o minacciato, sulle copertine dei romanzi.

E poi c’è il fascino sessuale del supposto selvaggio.

Circa a metà degli anni 70, negli Stati Uniti, si sono diffuse novelle di infima categoria, storie di stupri indiani. In queste novelle, giovani donne bianche venivano rapite, stuprate più volte da “selvaggi” indiani, e crescevano innamorandosi dei loro stupratori.

Ad un certo punto, quanto di più assurdo potete immaginare è stato proiettato, sulle popolazioni Native, da alcuni bianchi.

Come potete scoprire se qualcuno è un imbroglione?

Oh, di solito è incredibilmente facile provare chi è un impostore.
Basta chiedere alle loro comunità. Uno che fa ondeggiare cristalli e dichiara che le donne devono essere tenute fuori, per essere guarite, è chiaramente non legittimo. Gli unici che, realmente,sono difficili da controllare, sono quelli che possiamo chiamare “anziani” o “anziani decaduti”.

Qui, sono elencati altri indizi, che vi possono suggerire se una persona è quello che dichiara di essere:

1) I veri anziani, capi spirituali, o qualsiasi cosa dichiarino di essere, non si lasciano coinvolgere in attacchi personali, se vengono criticati.

2) Essi non usano le loro cerchie di sostenitori per minacciare di fare causa, o di procedere per vie legali, alla minima critica. Se la loro attitudine e le loro azioni sono buone, li porteranno alla vittoria e li proteggeranno dalle critiche.

3) Per questo motivo, non mandano fuori dalla loro cerchia membri da infiltrare in quei siti dove vengono criticati, nel tentativo di distruggerli.

4) I veri anziani non dichiarano di aver imparato altre tradizioni tribali al di fuori della loro.

5) Non mischierebbero mai, né farebbero corrispondere, tradizioni indiane e pagane, per poi voltare faccia e negarlo.

6) Non userebbero il loro (presunto) sangue indiano per ottenere approvazione, o come simbolo di legittimità.

Per quale motivo non possono essere perseguiti dalla legge? Se estorcono denaro alla gente, la legge dovrebbe prendere provvedimenti!

Ho provato a chiederlo ad un avvocato. Mi ha risposto che è un colpo a vuoto, un buco nell’acqua. Se qualcuno sa, o sospetta, che queste persone lo stiano frodando, è un suo problema il fatto di dar loro del denaro. È come il gioco delle confidenze, le vittime si sentono in grande imbarazzo e dopo il fatto, preferiscono lasciar correre.

La legge sulle frodi esiste, fino ad un certo punto. È possibile perseguire qualcuno per fatti non relativi alla frode in esame, come l’estorsione, l’aggressione ecc. Ma perseguire qualcuno che si è presentato, mentendo, come uomo di medicina, è difficile. Soprattutto a causa dell’ignoranza di una parte dei poliziotti e dei Giudici che, perseguendoli, violerebbero il I° emendamento. Inoltre, molti indiani non vogliono che i governativi, o i federali vengano coinvolti.

Quelle di cui stiamo parlando sono leggi che favoriscono le frodi e i capi nuage, non i loro seguaci, non importa quanto ingenui, innocenti, o ben intenzionati possano essere! Io non credo che perseguire i seguaci nuage sia il giusto approccio. Di solito sono vittime loro stessi.

È capitato che, durante alcune cerimonie su territorio pubblico, il Sevizio Forestale abbia chiesto ai non indiani di stare alla larga durante il periodo delle celebrazioni. Non voglio vedere regolato da loro, il credo di qualcuno. Questo è teoricamente proibito dal I° emendamento. Ma la clausola del libero esercizio permette di regolare le pratiche. Essi possono, per esempio, condannare, e lo fanno, i sacrifici animali e la poligamia (faccio notare che non sono d’accordo al bando di entrambe, quando il sacrificio non sia cruento o la poligamia sia forzata o coinvolga minori.)

Tutto questo è un modo lungo per dire che, il I° emendamento non dovrebbe essere una protezione, per il frodatore. Vorrei proprio vedere, i federali, trattare questi impostori allo stesso modo in cui tratterebbero un uomo, che dichiara, falsamente, di essere un rabbino o un ministro di Dio.

Cosa potete fare se venite a sapere che qualcuno è un impostore?
Potete distribuire volantini durante i suoi incontri, spiegando alla gente quali sono le vostre obiezioni, spingendo gli altri al rispetto e a non dare denaro all’impostore.

Ho scoperto che è più facile ed efficace, per una persona, colpirli nel portafoglio, riuscendo a decurtare fino ad un terzo, o più, i loro introiti. A volte vengono talmente coperti di proteste, da decidere, in qualche caso, di abbandonare il gioco della preghiera per denaro.

Potete scrivere all’editore di un giornale locale per spingere le persone a stare lontane.

Potete, anche, parlare con chiunque lo sostenga, chiedendogli di ripensarci.
Se decidete di scrivere un volantino, saremo lieti di aiutarvi a prepararlo, inviandovi critiche, suggerimenti ecc.

È anche possibile contattare il consiglio tribale di ogni tribù, per scoprire se la persona che conduce la cerimonia è legittimata o no."

Fonti:

Al Carroll

Nativiamericani.it per la traduzione (blog d'informazione sulle culture dei Popoli Nativi Americani e sulle loro attuali condizioni di vita e rivendicazioni)

New Age Froud & Plastic Shaman

Il Sogno Lakota

2008-05-09T07:54:00.016-05:00

Tramite questi due video sono venuto a conoscenza di una puntata trasmessa lo scorso 24 Marzo dal TG3 Primo Piano in cui si parla dei Lakota in maniera differente rispetto ai stereotipi con cui conosciamo in genere i Nativi Americani. Storia ed attualità di un popolo ancora vivo tra mille difficoltà che rivendica le sue terre e la sua cultura.

*I 2 video, ahimè, sono stati rimossi dal canale di Youtube :(

I diritti dei popoli indigeni e il cambiamento climatico

2008-05-08T08:02:00.018-05:00

L’impatto del cambiamento climatico, causato dall’utilizzo incontrollato delle risorse e da una cieca politica di sfruttamento economico, mette a rischio le popolazioni indigene ancora esistenti sulla terra. Dall’Africa all’Artico, passando per Asia, Sud America ed Europa, migliaia di esseri umani assistono a una continua violazione dei loro diritti naturali. Paradossalmente, infatti, le misure internazionali adottate per ridurre gli effetti negativi dello sfruttamento ambientale, ledono i benefici fondamentali di 370 milioni di indigeni, costretti spesso a lasciare le loro terre natie per dare la possibilità ai governi ricchi di supplire ai loro errori e "promuovere" lo sviluppo di biocarburanti.

La violazione dei diritti umani delle popolazioni indigene ha subito un incremento consistente proprio a causa dell’espropriazione delle terre e delle foreste nelle quali vivono da sempre per poter permettere la coltivazione di biocarburanti come la soia, la canna da zucchero e il mais, senza il consenso degli stessi indigeni, costretti spesso a evacuazioni forzate che stravolgono il loro stile di vita e i costumi culturali.

L'ONU si stà occupando di proteggere le poche culture indigene rimaste sul pianeta.
Il Foro Permanente per le questioni Indigene dell'ONU è un organismo assessoriale del Consiglio economico e sociale, con il mandato di esaminare le questioni indigene relazionate con lo sviluppo economico e sociale, la cultura, l'educazione, la salute, il medio ambiente e i diritti umani.

Lo scorso settembre l'ONU ha approvato la Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni.

Riferimento: Anthropos

Lo Zen e l'arte della manutenzione della... bicicletta

2008-05-06T08:14:00.024-05:00

In questi giorni stò usando molto la mountain bike per esplorare luoghi sconosciuti che si trovano nei dintorni di casa.

Ho già forato ben due volte nel giro di pochi giorni a causa dei terreni accidentati e pieni di spine delle piante semidesertiche. Ho dovuto perfino regolare freni e deragliatore per un allentamento dovuto all'uso.

In Italia per comodità e per pigrizia, preferivo andare direttamente dal ciclista per effettuare le varie riparazioni o regolazioni.

Qui in Messico ho deciso di cimentarmi da solo e tramite i video di questo simpatico ciclista, sono riuscito a mettere a punto la mia mountain bike:

Per la loro semplicità, spero possino essere di aiuto ad altre persone che hanno curiosità e voglia nel mettere a posto la propria bicicletta.

Una lettura facile sulla complessità

2008-05-03T23:32:00.014-05:00

Formicai, imperi, cervelli è un libro che lessi nel 2001 ed è uno dei miei favoriti. Ogni tanto lo rileggo con gusto e curiosità come se fosse la prima volta.

È un testo scientifico scritto nel 1999 da Alberto Gandolfi: di facile lettura, vengono spiegati i sistemi complessi di cui, in pratica, facciamo parte. La complessità, infatti, è ovunque.

Dalla ditta in cui lavoriamo al clima terrestre. Da un batterio all'economia mondiale. Dal bosco di castagno dietro casa alla cultura di un popolo. Noi stessi siamo sistemi complessi, lo sono i nostri organi, le nostre cellule il nostro cervello. Ci portiamo addosso per tutta la vita, racchiuso nella calotta cranica, il sistema più complesso e meraviglioso che si conosca: il cervello umano. Eppure la nostra ignoranza sul fenomeno della complessità è abissale. Solo negli ultimi decenni si è potuto far luce su comportamenti, strutture, regolarità all'interno dei sistemi complessi. Il motivo di questo ritardo scientifico è molto semplice: per studiare oggetti complessi ci vogliono i computer. Con l'avvento della elaborazione elettronica dei dati è diventato possibile trattare efficacemente quantità enormi d'informazioni. Proprio ciò di cui avevano bisogno gli scienziati per scoprire, descrivere e simulare i sistemi complessi, giungendo infine a una teoria unificata della complessità e addirittura a una cultura della complessità che coinvolge ormai tutte le discipline scientifiche e sociali. Il libro, felice esempio di divulgazione qualificata, espone in una prima parte le caratteristiche fondamentali di tutti i sistemi complessi, per procedere poi, nella seconda parte, alla scoperta dei sistemi creati dalla natura o dall'ingegno umano, dove si trovano appunto i meccanismi universali della complessità.

Un libro che una volta letto farà sentire ancora più uniti a tutto ciò che ci circonda.

Ecosistemi

2008-05-02T07:24:00.018-05:00

Ultima parte di questa ricerca fatta prendendo spunto dai dati forniti dalla National Geographic, oggi rivolta agli ecosistemi che con un sistema fragile ci sostengono, equilibrando tutte le attività del nostro pianeta.

Una maggiore sensibilità rispetto alla nostra dipendenza alla natura potrebbe frenare la distruzione degli ecosistemi della Terra.

Dalla metà del XXº secolo, l'avanzamento del benessere umano si deve soprattutto ai mezzi che abbiamo incontrato per sfruttare al meglio quello che la Terra ci ha offerto.

Con gli alimenti che consumiamo, la legna che tagliamo e l'acqua che estraiamo, l'umanità utilizza oggi tra il 30% e il 50% della produzione globale del nostro l'ecosistema.

Come esseri umani facciamo parte di questo ecosistema nello stesso modo che un rospo, un pinguino o una palma. Formiamo parte della natura, convertendoci in esseri rilevanti di quasi tutti gli ecosistemi terrestri.

Come le altre specie del pianeta, dipendiamo da un ecosistema salutare per la nostra soppravvivenza.

Quello che otteniamo dalla natura va molto più in là dell'ossigeno che produce una pianta o il pesce che estraiamo dal mare. La natura ci porta benefici come, ad esempio, l'acqua pulita o il controllo dell'erosione, così come nuove medicine e opportunità per il tempo libero. Inoltre un ecosistema sano, contribuisce a regolare il clima: dalle piogge tropicali, che influiscono sopra il regime delle precipitazioni regionali fino agli spazi verdi urbani dove rinfresca la temperatura delle città, passando per gli ecosistemi marini che puliscono l'atmosfera dall'ossido di carbonio.

Un ecosistema sano e completo è formato da una miriade di interazioni e dipendenze che stiamo appena incominciando a capire.

Se un giorno questo ecosistema dovesse scomparire, non potremmo sostituirlo.

I benefici che ci offrono gli ecosistemi non sono la unica ragione per conservare gli spazi naturali però riconoscere tutto quello che otteniamo dalla natura è il primo passo importante. Il seguente passo, la conservazione, non è ne facile ne economica. Pero se vogliamo alimentarci, vestirci in futuro, dare questi passi è essenziale.

Ci sono molte ragioni che ci inducono a salvaguardare le aree naturali che rimangono nel mondo, dalle specie uniche alle singole culture che tuttavia esistono.
Ci sono anche delle ragioni pratiche. Gli scienziati le denominano "servizi degli ecosistema" e sono tutto quello che ci offre la natura gratuitamente.

Alcuni sono evidenti come l'acqua cristallina delle montagne, altri sono più sottili o sconosciuti.

Molt servizi, come la regolazione del clima e il controllo delle malattie, li scopriamo quando ormai sono scomparsi. La maggior parte sarebbero molto costosi da rimpiazzare nonostante sapessimo come farlo.

Le api offrono un servizio per l'ecosistema molto facile da apprezzare: l'impollinazione.

La dispersione del polline tra i fiori aumenta il rendimento e la qualità di molte coltivazioni, però la deforestazione e l'agricoltura possono essere una minaccia per le api e per altri impollinatori. Tre quarti dei nostri principali raccolti (circa il 35% della fornitura totale degli alimenti) si beneficia delle azioni degli insetti impollinatori, in particolare delle api. Attualmente questi insetti utili sono in pericolo d'estinzione. Un fattore di grandissima importanza e assolutamente da non sottovalutare.

Specie in pericolo per la perdita di ecosistemi

Le cinque grandi estinzioni della storia della Terra, furono causate da catastrofi, come impatti di meteoriti o eruzioni vulcaniche. Scomparvero più della metà delle specie del pianeta e il recupero di alcuni ecosistemi impiegò milioni di anni per ristabilirsi.

Attualmente la tassa d'estinzione è sei volte più elevata del normale.

Stiamo vivendo la sesta grande estinzione e questa volta la causa della catastrofe siamo noi uomini. Scompaiono specie senza che ce ne rendiamo conto o che conosciamo.

Le cause possono essere varie, partendo dalla caccia eccessiva fino al riscaldamento globale però la più significativa è la perdita di habitat: le piante, gli animali, come le persone, hanno bisogno di un luogo dove poter vivere.

Creare riserve ecologiche isolate ormai non basta. Oggi gli ecologisti lavorano insieme alle comunità locali per preservare ecosistemi naturali completi.

Oggi il 12% delle terre emerse, sono ufficialmente protette.

Nonostante questo dato, esistono ecosistemi degradati e specie minacciate d'estinzione. I parchi isolati non sempre sono sufficenti per proteggere la complessità della natura e alcune delle regioni più minacciate sono quelle che hanno meno superfice preservata.

Per fortuna attualmente sono sorte nuove strategie per conservare meglio il patrimonio naturale.

Per salvare le specie minacciate e conservare l'intorno vivo, gli ecologisti hanno imparato a proteggere l'intero ecosistema invece delle specie individuali.

Il suolo, l'acqua e gli esseri viventi devono essere l'oggetto di una gestione comune per una conservazione integrale.

Questo può richiedere, per esempio, la protezione della sorgente di un fiume di un paese per potere preservare la vita che si sviluppa intorno al suo percorso oppure la disposizione di percorsi naturali per facilitare le migrazioni o le circolazioni degli animali all'interno delle aree protette.

Un parco, però, non è mai sufficente. Siamo, come individui, essenziali per la nostra educazione. Quando la popolazione locale partecipa allo sviluppo delle aree comunitarie protette, la caccia illegale e altri usi distruttivi, si riduce considerevolmente l'impatto ambientale; incluso gli abitanti del luogo possono godere dell'uso sostenibile delle risorse naturali.

Negli ecosistemi che sono gravemente degradati, il recupero può beneficiare non solo alle specie selvagge ma anche alle persone che dipendono dai prodotti e dai servizi dell'ecosistema.

Gli oceani sono un caso speciale, la maggior parte della loro superfice è fuori dalle frontiere nazionali e appena un 0.5% gode di protezione. Ogni giorno però si creano sempre più riserve marine e leggi che permettono di recuperare specie in via d'estinzione.

Riferimento: National Geographic

Energia

2008-05-01T07:45:00.006-05:00

Il Mondo ha fame di energia. Il consumo totale del carbone, petrolio e gas si è moltiplicato dall'inizio degli anni 70 e la produzione dell'elettricità si è triplicata. Nonostante questo ancora non è sufficente: più di 1500 milioni di persone vivono senza elettricità e, senza soddisfare questa necessità, la richiesta di energia può crescere di un 50% prima del 2003.

I benefici dell'uso dell'energia sono evidenti: da lei dipendono tutte le nostre attività. Però il prezzo per produrla, partendo dallo sfruttamento dei lavoratori fino alla fuliggine e al fumo creati dal suo consumo, non si può misurare con un contatore elettrico.

In cima a tutto c'e' il fantasma del cambio climatico: l'Ossido di Carbonio (CO2) e altri gas scaturiti dalla combustione, sono i responsabili dell'effetto serra. Che cosa fare? Si prevede che tra l'anno 2004 e l'anno 2030 le emissioni di CO2 aumenteranno del 55%. È essenziale conservare l'energia e incrementare l'efficenza energetica, così come fermare la deforestazione e piantare più alberi considerando il fatto che le piante assorbono CO2.

La cattura del CO2 e il suo immagazzinamento in un deposito sotterraneo o sotto il mare potrebbe essere una opzione pero ancora mancano molti anni per poter portare a fine il progetto a grande scala e senza ripercussioni ambientali.

Le fonti di energia alternative sono la chiave per fermare il cambio climatico.

L'energia nucleare non emette CO2 però rappresenta un fattore di insicurezza perchè genera residui radioattivi, nocivi al nostro attuale ecosistema. L'energia eolica e solare sono benigne però limitate in quanto non servono ad esempio alle automobili.

Il bio combustibile, come il bioetanolo e il biodisel servono però ancora non si è raggiunti un accordo sul fatto che siano fonti di energia "verdi".

Si calcola che le emissioni di CO2 relazionate con l'energia cresceranno più velocemente dell'uso dell'energia; risultato ottenuto da una sempre più maggiore dipendenza dal carbone. Più del 75% dell'incremento avverrà nei paesi sottosviluppati che in pochi anni molto probabilmente emetteranno più CO2 che i paesi sviluppati.

Non c'e' una soluzione unica per il riscaldamento globale.

Petrolio, gas, carbone

L'energia nucleare e l'energia idroelettrica sono importanti in alcuni paesi, però i combustibili fossili continuano a proporzionare quasi l'80% dell'energia nel mondo.
Si prevede che la richiesta di petrolio, gas naturale e carbone continui ad aumentare con più del 70% di incremento annuale nell'uso di energia localizzato nelle economie in via di sviluppo.

La necessità di energie più pulite non si limita all'industria.
Circa due miliardi e mezzo di persone utilizza ancora legna, carbone o sterco come combustibile domestico e un miliardo e trecentomila di persone muoiono ogni anno prematuramente per l'inquinamento dell'aria in aeree chiuse.

Si prevede che la rischiesta mondiale di petrolio sarà di 99 milioni di barili al giorno nel 2015. Man mano che i giacimenti di petrolio si esauriscono, la produzione si sposta verso altri, più costosi e problematici per l'intorno.

Tutti i combustibili fossili inquinano e contribuiscono ai cambi climatici però il gas naturale è la opzione più pulita. Nei paesi sviluppati è la fonte energetica più utilizzata.

Il carbone invece è economico e abbondante però è il più inquinante combustibile che si conosca. Nell'arco dell'anno estraiamo più di 6000 milioni di tonnellate di combustibile fossile che emette quantità di gas nocivi.

Il carbone ha alimentato la rivoluzione industriale e al giorno d'oggi stà attivando il moderno miracolo economico cinese. Grazie alle abbondanti riserve locali, Cina già consuma più carbone che gli Stati Uniti d'America, la Russia e l'India messi insieme. Durante i prossimi anni il consumo aumenterà e la pessima qualità dell'aria occasionerà circa 400.000 morti prematuri all'anno in questo paese ed è possibile addirittura che superi gli Stati Uniti come emissioni di CO2.

Automobili e biocombustibili

Nel mondo nel 1970 circolavano 200 milioni di veicoli motorizzati. Nel 2006 i veicoli nel mondo sono arrivati a 850 milioni. I veicoli possono causare fino al 90% dell'inquinamento dell'aria nelle città. Nel 2004, negli Stati Uniti, si sono bruciati in media un miliardo e quattrocento milioni di litri di benzina al giorno; il maggiore consumatore, seguito da Cina e Giappone che insieme hanno consumato meno della metà degli Americani.

Henry Ford usò bioetanolo per la sua prima automobile e Rudolph Diesel non utilizzò all'inizio il derivato del petrolio che porta il suo nome ma un olio di pistacchio. Però in quegli anni la benzina e il diesel erano più economici e sviluppavano più potenza per litro. Ora quel vantaggio del prezzo stà scomparendo. Il Biocombustibile è meno agressivo del petrolio ma ha una controindicazione: le coltivazioni dalle quali si ottiene occupano 14 milioni di ettari competendo in maniera discreta con la produzione di alimenti. La richesta sempre più in aumento di entrambi i settori stà facendo aumentare i prezzi rappresentando uno stimolo per gli agricoltori ad usare porzioni di terreni sempre più grandi per produrre biocombustibile. Mancano tuttavia più di un milione di ettari di terreno in modo che il consumo di carburante si riduca di appena un 1%. Inoltre l'energia fossile che si necessita per coltivare e distillare mais, è tanta come quella apportata dall'alcol che si ricava.

Energia Eolica e Solare

Il vento è una delle fonti di energia rinnovabili più antiche. Al giorno d'oggi i nuovi mulini sono molto più efficenti. Il 20% dell'energia in Danimarca proviene dall'energia eolica grazie alle installazioni nel mare. In Germania la produzione è aumentata un 24% nel 2006 e già nel 2007 ha potuto superare il traguardo di fornire un 12.5% di energia rinnovabile prima del 2010. Anche negli Stati Uniti l'uso di questo tipo di energia è aumentato considerevolmente. Nel 2006 si sono riusciti produrre e somministrare tramite la forza del vento, elettricità a 19 milioni di case in America e a 31 milioni in Germania. Si prevede di arrivare a somministrare il 16% di elttricità nella Comunità Europea per il 2020.

I pannelli solari sono cari da produrre però le facilità e le sovvenzioni di alcuni stati stanno aiutando la loro diffusione. I maggiori paesi a farne uso sono Germania e Spagna.

Le nuove inversioni nelle infrastrutture di produzione stanno incrementando la distribuzione delle energie rinnovabili. Stati Uniti ed Europa sono leader di questa tendenza però si fanno inversioni significative anche in Brasile, Cina, India e altri paesi in via di sviluppo. Le richieste di energie più "verdi" stimolano gli investimenti che sono ora più redditizi dovuti al prezzo elevato del petrolio.

71 miliardi di dollari sono stati destinati nel 2006 alle energie sostenibili, il 43% in più rispetto al 2005.

In questa era urbana non è sorprendente che nelle città si concentra circa il 75% del consumo di energia mondiale e l'80% delle emissioni di gas.

Però le città sono promettenti centri per lavorare sulla riduzione del nostro impatto sopra il medio ambiente. Sindaci di 40 città tra le più grandi e importanti al Mondo hanno deciso di unirsi per incamminarsi verso un città più verde, pulita ed efficente. Per iniziare 16 di queste città "C40" si sono impegnate in modo tale che tutti gli edifici municipali siano efficenti nell'uso dell'energia. I seguenti passi previsti sono la gestione di emissione di gas, delle discariche dei rifiuti e dei depuratori, l'uso dei poteri acquisitivi dei municipi o dei governi per creare un mercato automobilistico più pulito, incentivare il programma di Car-pooling che consiste nel condividere un automobile tra un gruppo di persone, incentivare l'uso di mezzi ecologici tipo la bicicletta e rendere il trasporto pubblico più "verde".

In tutti i modi vincere la sfida contro il cambio climatico con strategie differenti rispetto alle attuali, deve essere l'obbiettivo primario di tutti i governi del mondo.

Riferimento: National Geographic

Cibo & Acqua

2008-04-30T07:52:00.005-05:00

Le mie ricerche continuano tra le pagine della rivista in edizione speciale della National Geographic.

Oggi il tema è incentrato sul cibo e l'acqua, elementi essenziali per la nostra vita.

Saziare la sete e la fame è la medesima sfida globale cui dobbiamo far fronte.
L'agricoltura si incontra a un bivio.

C'e' una necessità permanente di ottenere una quantità maggiore di cibo e di migliore qualità. Però l'incremento della produzione mondiale di alimenti negli ultimi 40 anni, salito del 170%, ha avuto un costo ambientale non indifferente incluso un grave impoverimento di molti terreni agricoli e un degrado generalizzato nei dintorni.

Saremo capaci di arrivare ad un equilibrio tra la produzione e la contaminazione?

Per alcuni la risposta si trova nella tecnologia avanzata, come l'ingegneria genetica, capace di creare piante resistenti agli insetti, alle malattie o alla siccità ma anche di creare animali.

I rischi di questi prodotti riguardano la salute in quanto possono provocare reazioni tossiche o allergiche in un individuo. Inoltre si può perde quella biodiversità che regola la natura.

Le aree totali coltivate con piante geneticamente modificate si è moltiplicato 60 volte nel periodo di una decada superando i 100 milioni di ettari nel 2006. La maggior parte di queste piante sono coltivate in 22 paesi capeggiati da Stati Uniti, Argentina, Brasile e Canada. In Europa questo tipo di coltivazione continua ad essere limitata ma l'esigenze dei mercati alimentari, sempre più grandi e globalizzati, fanno pressione a favore di un uso a grande scala.

Altri, in cambio, confidano in una agricoltura organica che combina metodi tradizionali e nuove conoscenze per produrre alimenti senza prodotti chimici, insetticidi e senza fare uso dell’ingegneria genetica.

Il 25% dei terreni adibiti alle coltivazioni organiche si trova in Europa. Questi 7 milioni di ettari rappresentano il 4% della superficie agricola totale dell'Unione Europea. La richiesta cresce sempre di più e si stanno importando prodotti organici anche al di fuori dei propri confini, anche se i più graditi rimangono sempre i prodotti locali.

L'Italia è il primo produttore di agrumi organici al mondo e uno dei principali produttori di uva e olive.

Questo tipo di agricoltura cresce a un ritmo accelerato anche nell'Europa dell'est, dove la Lettonia ha avuto una crescita del 170% nel 2005. Polonia e Lituania seguono rispettivamente con un indice del 100% e dell'88%.

L'agricoltura organica commerciale nel 2006 è stata praticata in almeno 120 paesi del mondo. In paesi in via di sviluppo come Brasile, India e Cina le esportazioni in Europa e Stati Uniti d'America si complementano con mercati locali in espansione.
Il mercato di alimenti organici muove attualmente 40 miliardi di dollari ed è previsto che aumenti di 70 miliardi di dollari per il 2012. Gli alimenti organici sono più cari per la minore rendibilità e per la mano d'opera. Per un piccolo agricoltore, inoltre, è difficile entrare in un mercato globale.

Cada opzione ha i suoi vantaggi però entrambe impongono problemi difficili da risolvere. Il cibo e l'acqua sono indubbiamente legati e la rivoluzione agricola ha avuto profonde ripercussioni sulle riserve idriche.

L'irrigazione intensiva e altri usi dell'acqua, hanno impoverito considerevolmente, laghi, fiumi e falde acquifere di molte zone e le sostanze chimiche trascinate dall'acqua, contribuiscono all'inquinamento delle fonti di acqua dolce. Insieme al cambio climatico e alla siccità persistente in molte regioni, l'incremento del fabbisogno fà si che l'accedere all'acqua dolce sia un dei temi principali di queso XXI secolo.

L'accesso all'acqua è un diritto di tutti ma si stà convertendo in un gran problema mondiale. Tra uno e due miliardi di persone devono lottare ogni giorno affannosamente per potere ottenere giornalmente quei 20-50 litri di acqua necessari per le propire necessità basiche: bere, cucinare, lavarsi.

Utilizziamo l'acqua con fini molto diversi: oltre a quelli appena citati, anche per generare elettricità e per l'industria. Però l'allevamento e l'agricoltura sono le attività che utilizzano più acqua di tutti. Si stima un 70% del consumo mondiale.

In una sola generazione abbiamo imparato a produrre alimenti in quantità senza precendenti. per questo motivo molti esperti credono che siamo capaci attualmente di sconfiggere la fame e la denutrizione. Però ora il nostro obiettivo è quello di alimentare il mondo senza pregiudicare in maniera irreversibile il suolo, gli ecosistemi e le risorse idriche, perchè è proprio da questi fattori che dipende la vita.

Riferimento: National Geographic